Blog

တစ်ချို့ကားတွေမှာ ကားလည်း Run နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပန်ကာလည်နေတဲ့အသံတွေ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ Body ဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Motor (သို့မဟုတ်) ESC ရဲ့ အပေါ် ဒါမှမဟုတ် ဘေးဘက်မှာ ပန်ကာလေးတွေကို တွေ့မိကြမှာပါ။ အဲ့တာတွေကို Cooling Fan လို့ခေါ်ပါတယ်။ Cooling Fan ဆိုတာက ကျတော်တို့ Local Community မှာတော့ သိပ်ပြီးမသိကြတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ မသိတာကလည်း Cooling Fan ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို သေချာမသိကြသေးတာလည်း ပါကောင်းပါမှာပါ။ ဆိုတော့ Cooling Fan က ဘာလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
Cooling Fan ဆိုတာက နာမည်အတိုင်းပဲ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို အေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ အဲ့အရာတတ္ထုတွေက Motor တို့ ESC တို့ပါပဲ။ ဆိုတော့ Motor, ESC တွေကို Cooling Fan ဘာလို့ တပ်ရသလဲဆိုရင် Motor နဲ့ ESC ‌ဆိုတဲ့ ဒီပစ္စည်း၂ခုက ကားတစ်စီးမှာ အရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့လိုအရေးကြီးသလို သူတို့ရဲ့ကားတစ်စီးလည်ပတ်ဖို့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါတာမလို့ မောင်တဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Motor, ESC ကလည်း ပူလာတာပါပဲ။ အဲ့လိုပူလာတာနဲ့ Cooling Fan က လိုအပ်လာပါတယ်။ အဲ့လိုအခြေအနေမှာ Cooling Fan လည်းမတပ်၊ ကားကိုလည်း ဆက်မောင်းနေမယ်ဆိုရင် မလိုလားအပ်တဲ့ Motor မီးလောင်တာတို့ ESC မီးလောင်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခုကံကောင်းတာက ESC တွေမှာ Power Cutoff လုပ်ပေးတဲ့စနစ်ပါဝင်တာပါ။ အဲ့တာက ESC က Programming ပေးထားတဲ့ (သို့မဟုတ်) စက်ရုံကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန်တစ်ခုရောက်ရင် သူ့ဘာသာပါဝါပိတ်သွားတာပါ။ အဲ့လိုမျိုးက Motor တွေမှာတော့ Function တစ်ခုလို မပါဝင်ပေမယ့် ESC ကနေတစ်ဆင့် Power Cutoff လုပ်တာတွေတော့ ရလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို Cutoff အဆင့်ထိရောက်တာတွေ Motor, ESC မီးလောင်တာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ Cooling Fan နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး မောင်းနိုင်အောင် ပိုကြိုးစားကြတာပါ။
Cooling Fan က 25mm, 30mm, 35mm, 40mm ဆိုပြီး Size အစုံရှိပါတယ်။ Cooling Fan တွေရဲ့ ဈေးတွေဆိုရင် Eagle Model က ထုတ်တဲ့ Cooling Fan တွေက သောင်းဂဏန်းနဲ့ရနိုင်ပေမယ့် Acuvance တို့ Yokomo တို့က ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက သောင်းဂဏန်းအမြင့်ပိုင်းကနေ သိန်းဂဏန်းအထိ ရှိကြပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်တာကလည်း Cooling Fan တွေရဲ့ Performance နဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် တစ်ချို့ Cooling Fan တွေက အလုပ်လုပ်နေမှန်းမသိအောင် လေမထုတ်ပေးတာမျိုးရှိသလို တချို့ကောင်တွေကျ လေပြင်းပြင်းနဲ့ကို မှုတ်ထုတ်ပေးတာပါ။ Cooling Fan တွေရဲ့ Power Source အနေနဲ့ကလည်း Receiver ကနေဖြစ်စေ၊ Motor ကနေဖြစ်စေဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ESC ရဲ့ BEC Output ကနေ Power ပြန်ယူတဲ့ Cooling Fan တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့လိုကောင်တွေကတော့ ESC အတွက်ထုတ်တဲ့ Cooling Fan တွေပဲ ပိုများပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ တစ်ချို့အမှတ်မှားကြတဲ့ Heat Sink ပါ။ Heat Sink နဲ့ Cooling Fan ကလည်း အမျိုးအစားမတူသလို အလုပ်လုပ်ပုံလည်း မတူပါဘူး။ Heat Sink ဆိုတာက အပူကိုစုပ်ယူပေးရုံပါ။ အဲ့တာကြောင့် ဘာ Power Source မှ မလိုအပ်ပါဘူး။ တချို့ ESC တွေမှာဆိုရင်တောင် Heat Sink က Built-in ပါဝင်ပြီးသားပါ။ တစ်ဖက်က Cooling Fan ကတော့ Motor ဖြစ်ဖြစ် ESC ဖြစ်ဖြစ်မှာ တပ်ထားပြီးရင် သူကအပြင်ကလေကို စုပ်ယူပေးပြီး အတွင်းဘက်က အရာဝတ္ထုကို အဲ့စုပ်ယူထားတဲ့ လေကိုပြန်ပို့ပေးတာပါ။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် အိမ်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပန်ကာတွေလိုပါပဲ။ လေရတဲ့ဘက်ခြမ်းက Motor တို့ ESC တို့ ရှိမှာဖြစ်ပြီး အခြားဘက်ခြမ်းကတော့ အပြင်ဘက်ခြမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ‌အဲ့လို လေကို အကူးအပြောင်းလုပ်ပေးဖို့အတွက် Cooling Fan က Power Source တစ်ခုခုရှိရပါသေးတယ်။ ပလပ်မတပ်ထားဘဲနဲ့လည်း Heat Sink လို အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး Cooling Fan တွေက အသံဆူပါတယ်။ တစ်ချို့ကောင်တွေဆို Gear သံတွေထက်တောင် အသံပိုကျယ်နေပါသေးတယ်။
ဆိုတော့ ပိုက်ဆံပိုမကုန်ရဖို့၊ မလိုအပ်ဘဲ အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တဲ့ အရာတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက် Cooling Fan လို အပူချိန်လျှော့ချပေးမယ့် အရာတစ်ခုကတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ Motor နဲ့ ESC မှာ တစ်လုံးစီ တပ်ထားစရာတော့ လိုအပ်တဲ့ထဲမပါပေမယ့် ပိုပူတတ်တဲ့ ESC မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တပ်ထားတာကတော့ မမှားပါဘူး (၂ခုလုံးမှာတပ်ထားရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့)။ Cooling Fan က မလိုအပ်တဲ့ ပုံစံဆိုပေမယ့် သူ့အရေးပါပုံကို နားလည်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။

ကျတော်တို့ Chassis တွေအကြောင်း ခနခနပြောဖူးသလို အဆင်ပြေသင့်လျော်မှာတွေလည်း ပြောဖူးတာမနည်းတော့ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ Beginner တွေအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အထိ အဆင်ပြေစေမယ့် ကားလေးတွေကို ကြည့်ကြရအောင်ပါ။

1. Yokomo RD2.0 Drift Package (RTR)
RTR တွေက ထိပ်ဆုံးကနေပါလာတာက သိပ်မထူးဆန်းတဲ့အရာပါပဲ။ Yokomo ဆိုတာကလည်း Drift လောကထဲမှာ ကျင်လည်လာတာ အတော်လေးလည်းကြာလာပြီဖြစ်သလို နာမည်လည်းကောင်းကောင်းရထားတာဆိုတော့ Yokomo ရဲ့ ကားတွေက Performance ကောင်းနေတာပါပဲ။ အခုကားဖြစ်တဲ့ Yokomo ရဲ့ RD2.0 Drift Package ကလည်း ထိုမောင်းကောင်းတဲ့ကားတွေထဲက တစ်စီးပါပဲ။ ဘူးစဖွင့်ကတည်းက ဘာမှထပ်မလိုအောင် တန်းမောင်း၊ အားသွင်းလို့ရတဲ့ အနေအထားမလို့ အခုမှစမောင်းမယ့်သူတွေအတွက် အ‌သင့်လျော်ဆုံးပါပဲ။ Electronic တွေက သိပ်မက်လောက်စရာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် အခုမှစမယ့်သူအတွက်တော့ အဆင်ပြေစေမှာပါ။ အဲ့တာအပြင် Body ကလည်း GR86 Gunmetal/White နဲ့ GR Supra Red/White ဆိုပြီး ၄မျိုးရှိပါတယ်။ ဈေးကလည်း ၁၅သိန်းလောက်နဲ့ဆိုတော့ D6 ဝယ်တာမျိုးထက်လည်း ပိုမောင်းကောင်း ပိုအဆင်ပြေပြီးသားပါပဲ။ တခြား Entry Level Chassis နဲ့ RTR တွေလို Setup တစ်ခုတည်းကိုထားပြီး ဘာမှ Tuning မရအောင် လုပ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ Turnbuckle တွေ Arm တွေက လိုသလို ချိန်ညှိလို့ရတာမလို့ Surface/ Track Layout ပေါ်လိုက်ပြီး ချိန်ညှိလို့ ရနေပါသေးတယ်။ RD2.0 က RTR အနေနဲ့ရော Kit အနေနဲ့ပါလာတာမလို့ Chassis တစ်ခုထဲကိုပဲ ဘယ်အမျိုးအစားရွေးဝယ်ဝယ် အဆင်ပြေစေမှာပါ။

2. MST RMX2.5 (RTR)
နောက်ထပ်ကားကလည်း RTR ပါပဲ။ MST အနေနဲ့ RMX2.0 ဆိုတာက RTR ထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ အဲ့တာကိုမှ အခုဆိုရင် RMX2.5 ဆိုပြီး ထပ်ထုတ်လာတဲ့အထိပါပဲ။ Body တွေကလည်း ရွေးချယ်စရာများလှပါတယ်။ လူကြိုက်များတဲ့ GR86 လိုမျိုးကနေ S15 တို့ Mustang တို့အထိကို ပါတာပါ။ Electronic ဆိုလည်း သိပ်မဆိုးတဲ့ထဲ မပါတာမလို့ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ထဲပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျမှ Servo နဲ့ Gyro ကို Upgrade လုပ်ရတာတွေကတော့ ဘယ် RTR ပဲဝယ်ဝယ် လုပ်ရစမြဲပါပဲ။ မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Arm တွေအကုန်လုံးက Fixed အနေအထားနဲ့မလို့ ဘာဆိုဘာမှ လုပ်လို့မရပါဘူး။ MST ရဲ့ Target က စမောင်းမယ့်သူတွေအတွက်ဆိုပြီး ဘာမှ Tuning မရအောင် ထုတ်ထားတဲ့ပုံစံပါ။ အဲ့တာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ Turnbuckle ဝယ်ရတာမျိုးတွေတော့ ရှိလာမှာပါ။ ပြီးတော့ ဒါက ARTR (Almost Ready To Run) ဆိုတဲ့ အဆင့်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် Battery & Charger က ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ အဲ့၂ခုဖိုးတင်ပဲ ထပ်ဝယ်ရတာနဲ့ ဘတ်ဂျက်ပိုကုန်ပါတယ်။ RMX2.5 Brushless RTR ရဲ့ဈေးက ၂၃သိန်းခန့်ရှိမှာဖြစ်ပြီး Brushed Version ကတော့ ၁၉သိန်းခန့်ရှိမှာပါ။ Brushed Version ကတော့ ကွင်းထဲမှာရော ပြိုင်ပွဲထဲအထိပါ အဆင်ပြေစေမှာမဟုတ်လို့ Brushless ရွေးဖို့ပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Brushed ဝယ်ပြီး နောက်ပိုင်း Motor နဲ့ ESC ကို Upgrade လုပ်ရရင်လည်း ကုန်ကျစရိတ်က အခု၄သိန်းကွာတာထက် ပိုများမှာပါ။ RMX2.5 အနေနဲ့ RTR နဲ့ Kit ဆိုပြီး ၂မျိုးထုတ်ပေမယ့် Kit ကတော့ သိပ်မထိုးဖောက်နိုင်သေးပါဘူး။

3. Reve D RDX (Kit)
Reve D ဆိုတာက RC Drift နယ်ပယ်ကသူတွေအတွက် မစိမ်းတဲ့နာမည်ပါ။ အရင်က MC-01, MC-02 တို့လို Conversion Kit တွေမှာ နာမည်ရခဲ့သလို YD-2 အတွက် Upgrade Part တွေလည်း တော်တော်များများ ထုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Complete Kit အနေနဲ့ RDX ကို ထုတ်ခဲ့တာပါ။ RDX အတွက် Spare Parts, Upgrade Parts လည်း မနည်းမနောရှာဝယ်လို့ ရနေပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာတင် ရစေမယ့် Setup က Beginner တွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်နေမှာပါ။ ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့ Stock Version နဲ့တင် တော်တော်ကြာကြာအထိ အဆင်ပြေနေမှာမလို့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုဘာမှလုပ်မရတာကပဲ အားနည်းချက်ဖြစ်စေတာပါ။ သူ့ဘာသာ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ Setup ပဲဖြစ်နေပါစေ Surface နဲ့ Track Layout ပေါ်မူတည်ပြီး Setup ပြောင်းရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုတွေဖြစ်ချင်ရင်တော့ Upgrade လုပ်မှရမှာပါပဲ။ နောက်ထပ်အားနည်းချက်က နှေးတာပါပဲ။ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ထားတဲ့ RD2.0 နဲ့ RDX ရဲ့ Stock Version တွေကို Electronic အတူတူ တာယာအတူတူ နေရာအတူတူမှာ မောင်းခဲ့ပေမယ့် RDX က RD2.0 ထက် နှေးတာပါပဲ။ ဈေးအနေနဲ့ကလည်း ၁၂သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့ တခြား Entry Level Chassis နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ဈေးကများတဲ့ထဲတော့ ပါဝင်ပါတယ်။

4. Shibata GRK Global Standard 2 EVO (Kit)
Global Standard 2 EVO လို့လည်းခေါ်ပြီး GS2 EVO လည်းခေါ်တဲ့ Chassis လေး နံပါတ်(၄)နေရာမှာပါ။ GS2 EVO က GRK5 မထွက်ခင် နာမည်ရခဲ့ဖူးတဲ့ GRK4 ရဲ့ Chassis ပုံစံချင်း အတူတူနီးပါးပါပဲ။ Motor Position ကလည်း ဒီ Post မှာပါတဲ့ တခြား Chassis ၄ခုလုံးနဲ့ ကွာခြားပါတယ်။ Factory Setup ကလည်း အတော်လေးမောင်းကောင်းတဲ့အထဲတော့ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Tuning နည်းနည်းလုပ်ရတာကလွဲရင် သိပ်မဆိုးတဲ့ Chassis ပါပဲ။ ဈေးကလည်း RDX လောက်ပဲဆိုတော့ ပေါပေါပဲပဲတော့ ဟုတ်မနေပါဘူး။

5. Sakura D6 Sport (Kit)
Sakura D6 Sport ကတော့ Chassis Kit တွေထဲမှာ ဈေးအသက်သာဆုံးပါပဲ။ D6 Sport က အရှင်းဆုံးပြောရရင် MD2.0 ရဲ့ Cheap Version ပါပဲ။ ကားတစ်စီးလုံး MD2.0 လို တူပေမယ့် မောင်းရတဲ့အရသာချင်းကတော့ မတူနေပါဘူး။ Traction Level, Steering Angle, Responsive ဖြစ်တာတွေကတော့ ကွာခြားပါတယ်။ D6 Sport ရဲ့ အဓိကအားသာချက်က ဈေးသက်သာတာပါ။ Chassis Kit ကို ၆သိန်းလောက်နဲ့ ရနိုင်တာဆိုတော့ ဈေးပိုင်းကတော့ မဆိုးလှပါဘူး။ D6 Sport က Idler နဲ့ Belt Driver ဆိုပြီး ၂မျိုးလာတာမလို့ ရွေးချယ်စရာရှိလာပါတယ်။ ပိုမြန်ချင်တဲ့ ပိုပြီးဗျင်းလို့ကောင်းချင်တဲ့သူတွေက Idler ရွေးကြမှာဖြစ်ပြီး Smooth ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ အသံပါသိပ်မထွက်ချင်တဲ့ ဆရာတွေအတွက်က Belt က အရွေးချယ်ခံရဆုံးပါပဲ။ Bevel နဲ့မဟုတ်ပေမယ့်လည်း Idler ဖြစ်တဲ့အတွက် D6 Sport ကို ကျောက်စရစ်နည်းနည်းလေးရှိတဲ့‌ နေရာမှာမောင်းရင်တင် Spare Part အထုပ်လေးတွေ တန်းစီမှာရတော့မှာပါ။

ကျတော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ၅စီးက Beginner တွေအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အထိ သင့်လျော်နေမယ့် ကားလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှလည်း Perfect ဖြစ်နေတာ မဟုတ်တာမလို့ ကားတိုင်းက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ရ‌နေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုမှစမောင်းမယ့်သူတွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်နေမှာပါ။ ယခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

RC Drift ကားတွေမှာ ခနခနကြားနေရမယ့် စကားတစ်ခုက Gyro ဆိုတာပါပဲ။ Gyro ဆိုရင် ကျတော်တို့‌တော်တော်များများ ထင်ကြတာက Simulation Game တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Gyroscope လားလို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဆိုတော့ Gyro ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
Drifting ဆိုတာက ကားတစ်စီးကို Oversteer ဖြစ်အောင် ကွေ့လိုက်တယ်၊ ကွေ့ပြီးရင် ဘီးက ကားသွားနေတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီး Direction ပြောင်းသွားတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် Counter-steer ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲ့လိုကနေ မလည်အောင် Steering ကို ထိန်းပြီးဆက်မောင်းရတာမျိုးပါ။ အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တာက တကယ့်ကားတွေမှာတော့ Self Aligning Torque သဘောအရ သူ့ဘာသာ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမယ့် RC Drift ကားမှာတော့ အဲ့လောက်ထိလုပ်နိုင်ဖို့ Torque, Force လည်း မရှိတာမလို့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တော့ AWD တွေမှာ‌တော့ လေးဘီးလုံးကို Torque တွေ အညီအမျှ မျှဝေထားလို့ သူ့ဘာသာ Counter-steer ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် RWD တွေမှာကတော့ ရှေ့ဘီးတွေမှာ ရုန်းအားမရှိတာကြောင့် Counter-steer ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ ဆိုတော့ အဲ့တာတွေကို ပြုပြင်ဖို့ Gyro ကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
Gyro တွေကို သုံးလာတာနဲ့အမျှ Gyro Sensitivity (တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် Gyro Gain) တွေ ချိန်ညှိလာကြရပါတယ်။ Gyro Sensitivity ဆိုတာက ခုနကပြောသလို Counter-steer ဖြစ်တာကို ဘယ်လောက် Percentage နဲ့ လုပ်ချင်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Gyro Sensitivity မှာ 0% - 100% အထိ ရှိပါတယ်။ 0% ဆိုရင်တော့ Counter-steer လည်း ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ Stage ကတော့ မြန်မာပြည်က ဆရာလိုလိုဘဲကြီးတွေရဲ့ လုပ်နေကျအရာပါ။ Gyro Sensitivity 0% ထားပြီး လည်နေတာကို Drift ဆွဲနေတယ်ဆိုပြီး ထင်နေရင်တော့ အဲ့လိုအနေအထားမှာ Gyro မတပ်ထားတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ Gyro ဖိုးလည်း ကုန်တာသက်သာတာပေါ့။ ဆိုတော့ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ 100% ကတော့ ကားတိုင်း၊ Servo-Gyro Combo တိုင်းမရတဲ့ အနေအထားပါ။ ဒါပေမယ့် 100% အထိ တင်ရလောက်အောင်လည်း ဘယ်တော့မှမလိုပါဘူး။ အများစုက 60% အထက်ကနေ 90% အထိ ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Track အသစ်မှာ မောင်းရတဲ့အခါတွေကျရင် Sensitivity ကတော့ ပြန်ချိန်ညှိပေးဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို Gyro Sensitivity 0% ကနေ 100% အထိက ကိုယ့် Driving Skill, Track Layout, Surface, Traction Level တွေပေါ်မူတည်ပြီး ချိန်ညှိရတာ‌ပါ။ နေရာအသစ်၊ Surface အသစ်ရောက်တိုင်း Traction Level/ Corner အနေအထားတွေမတူတာကြောင့် Gyro Sensitivity ကတော့ ချိန်ရစမြဲပါပဲ။ အဲ့တာကြောင့် Sensitivity တစ်ခုထဲမှာပဲ ထားလို့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။
နောက်သိထားရမယ့်အချက်က Gyro EPA (End Point Adjustment) ပါ။ ဒါက Servo ကို ဘယ်လောက်အနေအထားအထိ လှည့်ခိုင်းမလဲဆိုတာကို ချိန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း 100% - 140% အထိ ထားတိုင်းလည်းမကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့် Servo, Steering Rack ရဲ့ လှည့်ပေးနိုင်တဲ့ အများဆုံး Angle အထိဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ကားက အများဆုံးအထိ ဘီးကိုကွေ့ရင် လည်နိုင်တာမလို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ Angle ကို လျှော့ပြီးဖြစ်စေ၊ အဲ့အတိုင်းအတာလောက်အထိ ထားတာသာ ကောင်းပါတယ်။ Angle များတိုင်း ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်မှာကမှာ သင့်ကားကို Spin ဖြစ်စေလုပ်ဖို့ Possibility ပိုများပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Gyro EPA ကိုလည်း သေချာချိန်ညှိဖို့ လိုအပ်ပြန်ပါသေးတယ်။
ဆိုတော့ Gyro ရဲ့ အရေးပါပုံကို သဘောပေါက်နားလည်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ယခုလို ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။

Transmitter ထုတ်တဲ့ Brand တွေဖြစ်တဲ့ Sanwa, Futaba, Spektrum, နဲ့ FlySky တို့လို နာမည်ကြီး Company တွေရှိပေမယ့် အများစုအသုံးပြုကြတဲ့ Brand တွေက Futaba နဲ့ Sanwa ပါပဲ။ Drift ကားတွေပဲကြည့်ကြည့် Touring ကားတွေပဲကြည့်ကြည့် Futaba/Sanwa Receiver တွေကို တွေ့နေရမှာကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိမထားမိတာကတော့ Futaba နဲ့ Sanwa ရဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းပါပဲ။ ဆိုတော့ အဲ့၂ခုက ဘာတွေကွာမလဲဆိုတာ ယှဉ်ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ပထမဦးဆုံးပြောရရင် Futaba က Telemetry Frequency Hopping Spread Spectrum (T-FHSS) ကို အသုံးပြုထားပြီး နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Futaba T10PX နဲ့ Futaba 6PV မှာတော့ F-4G ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Futaba Transmitter အများစုသုံးတဲ့ T-FHSS မှာဆိုရင်ပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင် Standard Mode မှာတော့ 333Hz လောက်ပဲရှိတဲ့ Frequency တွေပဲ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်က Sanwa ကတော့ Super Speed Response (SSR) ကို အသုံးပြုထားပြီး Frequency အနေနဲ့ 380Hz လောက် ထုတ်လွှတ်နိုင်တော့ Sanwa က ပိုပြီး Response မြန်တယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
Adjustability ပိုင်းမှာတော့ Futaba က User Menu အနေနဲ့ Brake Mixing တို့ Steering Mixing တို့လို Tuning Option ပိုများပေမယ့် Sanwa ကတော့ User Friendly ဖြစ်ဖို့အတွက်မလို့ သိပ်ရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းဖြစ်လောက်တဲ့အထိ မပါဝင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ဈေးပိုင်းပါ။ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Futaba T10PX နဲ့ Sanwa M17S က ဈေးအနေနဲ့ ၂သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ကွာတာမလို့ ဈေးချင်းယှဉ်ရင် တအားမကွာပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ပါဝင်တဲ့ Function ကတော့ ကွာသွားပါတယ်။ ‌‌ဆိုလိုတာက သူတို့ရဲ့ Technology ပိုင်းပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Sanwa M17S မှာ ကျတော်တို့ ဖုန်းက Car Simulator ဂိမ်းတွေဆော့တဲ့အခါ ဘယ်ဘက်စောင်းရင် ‌ဘယ်ဘက်ကွေ့သလို ညာဘက်စောင်းရုံနဲ့ ညာဘက်ကွေးတာမျိုး M17S မှာ ပါလာပါတယ်။ Steering Wheel ကို လှည့်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲ ဒီ Function ပါလာတာကတော့ Technology ပိုင်းက Sanwa က အပြတ်အသတ်ကို သာတာပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ အမြဲနောက်ကျတဲ့ RC လောကရဲ့ Apple Brand ဖြစ်တဲ့ Futaba ကတော့ နောက်ကောက်ကျကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်တော့ Design ပိုင်းမှာတော့ Futaba က ကျစ်လျစ်ပြီး နေရာသိပ်မယူတာမလို့ လွယ်အိတ်ထဲ ထည့်သွားတောင် ရတဲ့အနေအထားပါ။ Sanwa ကတော့ တချို့ Transmitter တွေက အတော်လေးကြီးတာမျိူး၊ လေးတာမျိုးတွေ ရှိလို့ အနည်းငယ်တော့ အဆင်မပြေဖြစ်စေပါတယ်။ ဘာတွေပဲ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပဲ Transmitter တွေ ကားတွေကို သူတို့ရဲ့ Transmitter Case, Carry case တွေနဲ့ သယ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် အတင်းထိုးကြိတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်စေ ကား Body ဖြစ်စေ ကွဲကြေသွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Sanwa က ရွေးချယ်စရာ ပိုများပါတယ်။ MT-44, M12, M12S, MT-4S, MT-S တို့လို Transmitter တွေကတော့ ဆက်မထုတ်တော့ပေမယ့် ဈေးကွက်ထဲလဲ အသစ်ပဲရှာရှာ Used ပဲရှာရှာ ရှာရလွယ်ကူပြီး ဈေးကလည်း Mid Range ကိုပဲ Used တင် ၅သိန်း ၆သိန်းဆိုတော့ ဈေးကတန်တဲ့ထဲပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Futaba ကတော့ 3PV, 4PM(Plus), 6PV, 7PX, 10PX လိုမျိုးလောက်ပဲ ရှိတာပါ။ 4PV တို့ 4PX တို့လည်း ထွက်ထားပေမယ့် Used တောင် ရှာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ နောက်ပြီး Futaba ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ T10PX (High End), 6PV (Mid Range), 3PV (Entry) ဆိုပြီး Category ၃ခုလောက်ပဲ ခွဲပေးထားတာပါ။ Sanwa မှာတော့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ M17S/M17 (High End), MT-5 and MT-R (Mid Range), MX-6 (Entry) ဆိုပြီး ရှိပေမယ့် Mid Range ၂ခုဖြစ်တဲ့ MT-5 နဲ့ MT-R မှာဆို အဲ့၂မျိုးက ၄သိန်းကျော် ၅သိန်းလောက် ဈေးကွာတာမလို့ ရွေးချယ်စရာ ပိုများတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံပဲကြည့်ကြည့် RC Drifter တွေအတွက်ကတော့ Design အနေနဲ့ရော Tuning ပိုင်း ပိုကောင်းတဲ့ Futaba ကို ရွေးကြတာက မဆန်းပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ Futaba Ecosystem ထဲကသူဆိုရင် Futaba Transmitter သုံးတဲ့အအခါ တခြား Transmitter တွေနဲ့ မတူအောင်ကို Setting ပိုင်းတွေက ပိုစုံလင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Futaba CD700 Servo နဲ့ Futaba GYD550 Gyro သုံးထားတဲ့သူက Futaba Transmitter နဲ့ဆို CD700 နဲ့ GYD550 ရဲ့ Super Response (SR) Mode နဲ့ဆို Response ပိုမြန်သလို Transmitter ကနေ Servo Setting, Gyro Setting ပါ ချိန်လို့ရပါတယ်။ တခြား Reve D RS-ST တို့ SP-03D တို့ဆို Programming Card ကြီးတကားကားနဲ့ PC နဲ့ USB ကြိုးထိုးပြီး သွယ်နေရပေမယ့် Futaba သမားကတော့ ကွင်းထဲမှာတင် Setting တွေ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Acuvance + Futaba ပါ။ Acuvance ESC တွေဖြစ်တဲ့ Acuvance Xarvis, RAD, Xarvis XX တွေက S.Bus လေးကို Receiver က S.Bus နေရာမှာ ထိုးထားရုံနဲ့ Transmitter ကနေ Boost, Turbo, Drag Brake လို ESC Programming အကုန်ကို Transmitter ရဲ့ Screen ကနေပဲ အကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ တခြား ESC တွေဖြစ်တဲ့ Yokomo RPX တို့ Reve D Breve တို့က ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီး သုံးလို့ရပေမယ့် Transmitter ကနေ Setting ချိန်ရတာကို လူတွေက အတော်လေးသဘောတွေ့ကြပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ Sanwa ကလည်း သူ့ Servo သူ့ ESC နဲ့ Sanwa Ecosystem ထဲရှိတာနဲ့တင် အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုမျိုး Transmitter ကနေ Setting ချိန်လို့ရပေမယ့် Tuning Option က Futaba လောက် မစုံလင်သေးသလို Sanwa Ecosystem ပိုင်းက လူကြိုက်လည်း တအားမများပါဘူး။
ဆိုတော့ အကောင်းဆုံး အကြံဉာဏ်အနေနဲ့ Sanwa မှမဟုတ်ဘဲ တခြား ESC/Servo တွေဖြစ်တဲ့ Yokomo, Onisiki, Reve D တို့သုံးမယ်ဆိုရင် Sanwa Transmitter က‌ ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပြီး Futaba ရဲ့ Ecosystem ကို သဘောကျတဲ့သူဖြစ်စေ Futaba Ecosystem ထဲကသူဖြစ်စေကတော့ Futaba Transmitter က အသင့်လျော်ဆုံးပါပဲ။
ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်း The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။

RC Drift နယ်ပယ်ထဲ ရောက်တာနဲ့ ကျတော်တို့ တွေးမိတဲ့အရာတစ်ခုက Chassis ကောင်းမှ အဆင်ပြေတာလား Skill ကောင်းမှ ရတာလားဆိုပြီးပါ။
Skill နဲ့ Chassis ကို ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တူသယောင်ယောင် လုံးဝမတူတဲ့ ၂မျိုးပါ။ Skill ဆိုတာမှာ ကျတော်တို့ရဲ့ Driving Skill ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Driving Skill ဆိုတာက ကားတစ်စီးကို ကောင်းကောင်း Control လုပ်နိုင်ပြီးတော့ Oversteer/Understeer တွေမဖြစ်ဘဲ Precision နဲ့ Style ကောင်းကောင်းနဲ့ မောင်းနိုင်စွမ်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Driving Skill ကောင်းရင်တော့ Chassis ကောင်းနေမှ ဆိုးနေမှဆိုတာ ရွေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ Driving Skill ကောင်းဖို့လိုလား Chassis ကောင်းဖို့လိုလားဆိုရင် Driving Skill > Chassis လို့ပဲ ဖြေပါရစေ။ အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ Chassis ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း Driving Skill မကောင်းရင် ဘာမှမထူးလို့ပါပဲ။ ဥပမာ ဆိုပါစို့ ကျတော်တို့ သေချာ Tune ထားတဲ့ Yokomo High End ကားတစ်စီးကို Driving Skill သိပ်မကောင်းသေးတဲ့သူကို ပေးမောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ Zone တွေ လွတ်တာတွေရှိမယ်။ Control ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ Understeer ဖြစ်တာတွေရှိမယ်။ အခန့်မသင့်ရင် လည်ပါလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါအားလုံးတွေက Driving Skill ကြောင့်ပါပဲ။ မောင်းတဲ့သူအနေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ Transition လုပ်ရမယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ Deaccelerate လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေ မသိသရွေ့ ဘယ်လောက်ပဲ Chassis က မိုးပျံနေပါစေ မထူးခြားပဲ ဖြစ်လာမှာပါ။
အဲ့တာဆို Chassis သိပ်မကောင်းတာနဲ့ Skill ကောင်းတဲ့သူကို တွဲပေးလိုက်ရင်ရော။ ဒါဆိုရင်တော့ Skill ကတော့ ကောင်းပြီးသားမလို့ ကားကို သေချာ Tune ပေးထားဖို့ပဲ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို Chassis မျိုးနဲ့ 100% တော့ အဆင်ပြေနေမှာမျိုး ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပေမယ့်လို့ Solid Performance တစ်ခုတော့ ပေးနိုက်မှာ သေချာပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျတော်တို့အနေနဲ့ Skill နဲ့ Chassis ကိုပဲ ယှဉ်ရရင် Skill က 60-70% ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး Chassis ကတော့ 40-30% သာ ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် အရေးကြီးတာက Skill ဖြစ်တာကြောင့် GALM Full Option ကို Skill သိပ်မရှိသေးတဲ့သူကို ပေးရင်တောင် Performance က ထွက်သင့်သလောက်ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ Skill တွေ Chassis တွေ ပြောနေပေမယ့်လည်း ကားရဲ့ Setting က မဖြစ်မနေ အရေးကြီးဆုံးအရာမလို့ အဲ့တာကိုလည်း မေ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။ Drift ကားတစ်စီးမှာ Settingမမှန်ရင် လည်နေရုံကလွဲပြီး ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် Skill တွေ Chassis တွေထက် ကား Setting က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ယခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

ကျတော်တို့ ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်တယ်။ ဝယ်ပြီးတဲ့အခါ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြာလာလို့ Upgrade လုပ်ချင်လာတဲ့အခါ ဘာတွေကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ လုပ်သင့်လဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ဒီနေရာမှာ RTR သမားနဲ့ Chassis ဝယ်ဆင်တဲ့ Custom Kit သမားတွေဆိုပြီး ၂ခုခွဲကြည့်ကြရအောင်ပါ။
RTR သမားတွေအတွက် ပထမဦးစားပေးကတော့ Electronics ပါ။ RTR တစ်စီးမှာ Chassis တွေက အဆင်ပြေတဲ့ Chassis တွေဖြစ်နေပေမယ့် Electronics က ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ထည့်ထားတာတွေက များပါတယ်။ ဆိုရရင် အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရုံတင်ပဲ ထည့်ထားတာတွေပါ။ အဲ့တာကြောင့် Electronics တွေက ထိပ်ဆုံးကနေကို Upgrade လုပ်ရမှာ ဖြစ်လာပါတယ်။ Electronics ထဲကမှ Servo ကတော့ အရေးကြီးဆုံးပါ။ Stock Servo တွေက Low Torque, Speed နည်းတဲ့‌ကောင်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် Torque ပိုများပြီး Speed ပိုမြန်တဲ့ ‌Servo မျိုးနဲ့ လဲလှယ်သင့်ပါတယ်။ Torque တွေ တအားများတိုင်းလည်း မကောင်းတာမလို့ ဒါကသေချာသတိထား ရွေးချယ်ရမယ့်ထဲ ပါပါတယ်။ RTR သမား အများစုကတော့ Reve D RS-ST (သို့မဟုတ်) SP-02D/SP-03D ထဲက ရွေးချယ်တာ များပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Gyro ပါ။ Servo ပါရင်တော့ Gyro ပါ လဲရတဲ့ကိစ္စက သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး။ တချို့ Gyro တွေ Servo တွေက သိပ်ပြီး Compatible မဖြစ်တာတွေ ရှိတာမလို့ ဒါကလဲရမယ့်ထဲကို ပါတာပါ။ Compatible မဖြစ်ရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆို 60% အထက် Sensitivity ထားတာနဲ့ ဘီးခါတာမျိုးတွေ၊ Servo ကြိုးကို Gyro မှာတပ်တာနဲ့တင် Vibration ဖြစ်တာမျိုးတွေ၊ Servo က ဖြစ်သင့်တာထက် ပိုပြီးပူနေတာမျိုးတွေ၊ Servo ကဖြစ်စေ Gyro ကဖြစ်စေ Beep... ဆိုပြီး အသံထွက်တာမျိုးတွေ ဖြစ်‌လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Compatible ဆိုတဲ့စကားက အရေးကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Gyro ဆိုတဲ့အမျိုးက Sensitivity ပဲ Adjust လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲ Response Rate လည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် Delay ဖြစ်တာမျိုးပါ။ Gyro တွေထဲမှာ အသုံးများကြတာက V4, Revox, Dais/KGX, GYD550, SGS-02, Onisiki တွေကတော့ ရေပန်းစားပါတယ်။ Gyro လဲလိုက်ပေမယ့်လည်း RTR တွေရဲ့ Transmitter တွေက Digital မဟုတ်သေးတာမလို့ Digital Transmitter တစ်လုံးထပ် Upgrade လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါဦးမယ်။ Digital Transmitter ထဲမှာတော့ Upgrade လုပ်တဲ့ Servo, Gyro ပေါ်မူတည်ပြီး Sanwa, Futaba, FlySky ထဲက ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်အရေးကြီးတာကတော့ Motor and ESC ပါ။ ဒီ၂ခုကို ဘာလို့တွဲပြောရလဲဆိုရင် Motor/ESC က ဘာလုပ်လုပ် အတွဲလိုက်လုပ်ရသလိုကို ဖြစ်နေတာမလို့ ဒီ၂ခုက တစ်ပြိုင်နက်ထဲ တွဲပြီးတော့ကို Upgrade လုပ်သင့်တာပါ။ Stock Motor and ESC က Brushed ဆိုရင် Sensorable Brushless ထဲက ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ Sensor ကြိုးလေး ပါလာတာနဲ့တင် ESC Program ပေးလို့ရပြီမလို့ Boost, Turbo တင်မက Brake Rate တွေအထိ ပေးလို့ရပါတယ်။ Temperature နဲ့ Voltage Cutoff တွေပါ ပါတာမလို့ Safety ပိုင်းလည်း ပိုစိတ်ချသွားရပါတယ်။ Motor and ESC ကို Upgrade မြှင့်တာနဲ့အမျှ နောက်ဆက်တွဲပါလာတာက Battery ပါ။ တချို့ RTR ကားတွေ NiMH နဲ့မလို့ Lipo တွေ ပြောင်းကြရတာ ပုံမှန်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ မပြောင်းချင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် NiMH Battery အားသွင်းဖို့ အခုလိုမီးအခြေအနေနဲ့ နာရီအကြာကြီးအထိ စောင့်ချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တာတွေပြီးရင်တော့ Chassis ပိုင်း Upgrade လုပ်သင့်ပြီမလို့ Custom Kit ပိုင်းက စာတွေဆက်ဖတ်လို့ ရပါပြီ။
ဆိုတော့ Custom Kit သမားတွေအတွက် ဆက်ကြရအောင်ပါ။ Custom Kit သမားတွေကတော့ Electronics ပိုင်းကို ခပ်ကောင်းကောင်းလေး ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး မဆင်ရသေးရင်တော့ ထိပ်ကနေစဖတ်‌ပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Chassis ပိုင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးက Shock တွေပါ။ Shock တွေကြောင့်ပဲ Grip တွေ Weight Transfer ဖြစ်တာတွေ ချိန်ညှိလို့ရသလို Shock တွေကြောင့်ပဲ ကားလည်တဲ့အဆင့်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Shock အဆက်လိုက် Upgrade လုပ်တဲ့အခါ အများစုရွေးကြတာက Tamiya TRF နဲ့ Yokomo Big Bore Shock တွေပါ။ တစ်ချို့က MST TR56 or TR60 တွေ ရွေးကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံရှိရင်တော့ OD HG4 ကတော့ အသင့်လျော်ဆုံး ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ အဲ့တာ‌ရဲ့ ဈေးကလည်း Chassis တစ်ခုလောက်ရှိတာမလို့ ခက်ခဲမယ့် ရွေးချယ်မှုမျိုးပါပဲ။ Shock Upgrade လုပ်သလို မတူညီတဲ့ Piston တွေ အသုံးပြုတာကလည်း Performance ပိုင်း ပိုတက်လာစေပါတယ်။ Shock Upgrade လုပ်တာမှာ Spring အပျော့အမာတွေ လဲတာကတော့ ပါဝင်ပြီးသားမလို့ သီးသန့်ပြောစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ Shock ပြီးရင် တစ်ဆက်ထဲ ပါလာတာက Arm နဲ့ Shock Tower တွေပါ။ Aluminium Arm နဲ့ Shock Tower တွေက Shock Position အတွက် ရွေးဖို့ Option ပိုများလာသလို Durability က ပိုကြာစေတဲ့အခါ ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ တချို့ Plastic တွေ ဘယ်ပဲကောင်းတယ်ဆိုနေပါပဲ ခနခန Adjust လုပ်လိုက် ပြန်ဖြုတ်လိုက်တပ်လိုက် လုပ်တဲ့အခါမှာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ Screw ချောင်လာတာတွေကြောင့် ‌Performance ပိုင်းမှာ ထိခိုက်လာစေပါတယ်။
တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ Lower Deck တွေပါ။ Lower Deck Upgrade လုပ်ဖို့က Carbon Fiber တွေနဲ့ ပြောင်းလဲတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Carbon Fiber Lower Deck တွေက Flexibility ပိုင်း ပိုကောင်းလာတဲ့အတွက် Chassis က Twist ဖြစ်တာတွေကို လျှော့‌ချပေးစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Steering System ပိုင်းပါ။ Steering System ထဲမှာ Steering Rack, Knuckles တွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Upgrade လုပ်ရင်တော့ Aluminium ဖြစ်လာတာနဲ့အညီ Steering Response ပိုကောင်းလာပြီး Durability လည်း ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ပြီးရင် Steering Angle လည်း ပိုရစေတာမျိုး ရှိသေးတဲ့အတွက် ပို Aggressive ဆန်ဆန်မောင်းချင်လည်း အဆင်ပြေလာပါတယ်။
နောက်အချက်ကတော့ အမေ့ခံလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ Gear Diff ပါ။ Gear Diff မှာ ဒီအတိုင်း Upgrade လုပ်လို့ရတဲ့ Gear Diff တွေရှိသလို C-LSD တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ C-LSD အကြောင်းကို နောက်ပိုင်းအခါအခွင့်ကြုံရင် သေချာလေးရေးပေးပါဦးမယ်။ ဒါတွေ Upgrade လုပ်တဲ့အခါ ဘာတွေတိုးတက်လာမလဲဆိုရင် Drift Consistency ပိုတိုးလာစေပြီး Transition လည်း ပို Smooth ဖြစ်လာစေမှာပါ။ Gear Diff တွေက Upgrade လုပ်တဲ့အခါ မေ့လျော့ခံလေးတွေ ဖြစ်သလို ဈေးလည်းကောင်းတာမလို့ သိပ်ပြီးဦးစားပေး Upgrade လုပ်ခြင်းမခံရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Stock ပါတဲ့ Gear Diff ကနေ တခြားတစ်ခုခုကို Upgrade လုပ်ရင်တောင် Performance က ကွာနေပါပြီ။ C-LSD ဆိုရင်တော့ ပိုတောင် သိသာစေပါတယ်။ ဆိုတော့ အခုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ Upgrade လုပ်ဖို့ အသင့်လျော်ဆုံးတွေပါ။ ဒီထဲမပါလာတဲ့ Front Bulkhead တွေတော့ ရှိသေးပေမယ့် အဲ့တာတွေက Performance ပိုင်းသိသိသာသာ တိုးတက်စေတာမျိုး သိပ်မရှိတာမလို့ ထည့်သွင်းရေးသားထားခြင်း မရှိတာပါ။ ဒါပေမယ့်တော့ Full Option ကားတစ်စစီးဆင်ရင်တော့ အဲ့တာတွေပါ Upgrade လုပ်ဖို့ လိုလာပါလိမ့်မယ်။
ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲအတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

အရင်အပတ်က Beginner Guide to RC Drifting ရဲ့ ပထမအပိုင်းကို ရေးခဲ့တာဆိုတော့ ယခုအခါတော့ အဲ့တာရဲ့ အဆက်ကို ဆက်လက်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ပထမအချက်က Throttle ပိုင်းကို စမ်းသပ်ရမှာပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်က Trigger ကို ဘယ်လောက်ညှစ်လိုက်ရင် Throttle ဘယ်လောက် % လောက်အထိ ရောက်လဲဆိုတာ သိနေဖို့လိုမှာပါ။ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်နိုင်လဲဆိုရင် Transmitter ပဲ ဖွင့်ပြီး Trigger ကို ညှစ်ကြည့်ပြီး Transmitter Screen ကိုလည်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘယ်လောက် % အထိ တက်လဲဆိုတာ ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။ အဲ့လိုစမ်းရင်းနဲ့ ကိုယ့်လက်ကလည်း ကျင့်သားရလာရင် Screen ကို မကြည့်ဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်းစမ်းကြည့်ဖို့ လိုအပ်မှာပါ။ ပထမဆုံး ဒီလိုလုပ်တာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လက်ကျင့်သားရနေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို ကျင့်သားရနေမှ Track ထဲမှာဖြစ်စေ မောင်းတဲ့အခါကျရင် ဘယ်လောက် % အထိ သုံးရမလဲဆိုတာ သိနားလည်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ Donut စလေ့ကျင့်တာပါ။ Donut ဆွဲတတ်ဖို့ဆိုတာက Drifting ရဲ့ အစဖြစ်သလို Donut ကောင်းကောင်းမဆွဲတတ်ရင်လည်း နောက်အဆင့်တွေတက်ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့် Donut ဆွဲတတ်ဖို့က ကားစမောင်းရင် အခြေခံအကျဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Donut ဆွဲဖို့ဆိုရင် အယ်မှာ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ချထားပြီးတော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Drift မဆွဲသေးပဲ ဒီအတိုင်း Steering ကွေ့ပြီး Radius အကြီးအသေး ပြောင်းလဲပြီး လေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Throttle Percentage ပါ ကြည့်ပြီး Radius အကြီးအသေး ပြောင်းလဲစမ်းသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့လိုတွေ ပိုင်နိုင်လာပြီဆိုရင်တော့ စ Drift ဆွဲပြီးတော့ Throttle Percentage ကြည့်ပြီး လိုက်ကစားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
တတိယအချက်အနေနဲ့ Transition ပိုင်း စတင်ဖို့ လိုပါပြီ။ Transition ဆိုတာက Drifting မှာ မဖြစ်မနေ အရေးပါတဲ့အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Transition ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရရင်တော့ Direction တစ်ခုကနေ နောက် Direction တစ်ခုကို ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဘယ်ဘက်ကနေ ညာဘက်ပြောင်းလဲသလိုပါ။ Transition အတွက် စလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုရင် အလယ်မှာ နည်းနည်းခပ်ကွာကွာမှာ ပစ္စည်း၂ခုချပြီးတော့ ကားကို Drift မဆွဲပြီး 8 ပုံစံ (Figure 8 စမောင်းရပါမယ်။ မောင်းတဲ့အခါလည်း Throttle Percentage ကြည့်တတ်ဖို့ကလည်း လိုပါတယ်။ လေ့ကျင့်တာ နည်းနည်းကြာလာရင်တော့ ပစ္စည်းတစ်ခုထဲကိုပဲ ဘယ်/ညာ ဘက်ပြောင်းပြီး Drift စဆွဲပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ပစ္စည်း၂ခုလုံးကို အပြင်ကနေ စပြီး Drift ဆွဲရင်းပတ်ဖို့ လိုပါမယ်။ အဲ့လိုလုပ်တာမှာလည်း Throttle နည်းနည်းနဲ့ပဲ သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေမှာ အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်က Throttle ကစားလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ Trigger ကို နေရာတစ်‌ခုထဲဖြစ်အောင် ညှစ်ထားပြီး Steering ပဲ အနည်းငယ်ချိန်ညှိရမှာပါ။ အဲ့တာပြီးရင်တော့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အပြင်ကနေ စပတ်လာပြီး အတွင်းဘက်ရောက်လာရင် Transition ပြောင်းဖို့ပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် ညာဘက်ကို Steering ကွေ့ထားရင်းကနေ ဘယ်ဘက်က Maximum အနေအထားနဲ့ လှည့်လိုက်ပြီးတော့ Opposite ဘက်ကို Counter-steer လုပ်ပါမယ်။ စာနဲ့ရေးရင် ခေါင်းရှုပ်နိုင်တာမလို့ အောက်မှာ YouTube Video Link လေး ထည့်ပေးထားပါမယ်။ ခုနကမောင်းသလို အဆင်ပြေလာရင် တဖြေးဖြေးနဲ့ ပစ္စည်း၂ခုရဲ့ အကွာအဝေးကို နီးသထက်နီးလာအောင် လုပ်ပြီးတော့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းမှာလည်း Transition ပြောင်းတတ်အောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ Setup ပိုင်း လေ့လာတာပါ။ လူကြီးမင်းက RTR ဝယ်သည်ပဲဖြစ်စေ၊ Custom Kit ဆင်တာပဲဖြစ်စေ Manual ထဲကအတိုင်း Factory Setup နဲ့ပဲမလို့ ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်မယ့် အဆင်ပြေမယ့် Setup ကို ချိန်ညှိတတ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ အဲ့တာတွေမစခင်မှာ ကိုယ့် Driving Skill အနေအထားကို သိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က Aggressive ဖြစ်တဲ့ထဲပါလား ဒါမှမဟုတ် Smooth ဖြစ်တာမျိုးလားဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့တာတွေ သိရင်တော့ Setup ပိုင်း စလေ့လာဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ Camber က အနုတ်ဘက်ပိုရောက်ရင် ဘာတွေပြောင်းလဲမလဲ Toe Out ပိုဖြစ်ရင် ဘာတွေထူးခြားမလဲဆိုတာ အရင်ဆုံး Website တွေ Post တွေကနေ လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ ကျတော်တို့လည်း Setup ပိုင်းအကြောင်း Post တင်ဖူးတာမလို့ အောက်က Link ကနေလည်း ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အဲ့လိုလေ့လာတာလည်း အဆင်ပြေလာပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း Confidence ရှိလာရင်တော့ Factory Setup က Camber, Toe, Ride Height လို အရေးအကြီးဆုံးဟာတွေကို Camber Gauge နဲ့ဖြစ်ဖြစ် မှတ်သားထားဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် Factory Setup ပြန်ပြောင်းဖို့ Manual ကနေပဲ ကြည့်လုပ်မယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ အကုန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Tool တွေကိုင်ပြီး စချိန်ညှိလို့ ရပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုတိုက်တွန်းချင်တာက မလေ့လာဘဲ လျှောက်ကလိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သေချာလေ့လာပြီးမှ စမ်းသပ်ဖို့ ပြောချင်တာပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ ဘီးပိုစောင်းသွားလို့ ကားလေးပိုလှလာတယ်ဆိုပြီး လုပ်နေရင်တော့ သိပ်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ချိန်ညှိလို့ပြီးရင် မောင်းကြည့်ပါ။ မောင်းလိုက် ချိန်လိုက်လုပ်တော့မှ ကိုယ်လည်း Setup ပိုင်းမှာ ပိုသိနားလည်‌လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ လေ့လာတာကို မရပ်လိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ်က ဒါတွေသိပြီမလို့ လေ့လာဖို့မလိုတော့ဘူး ကားပဲဆက်မောင်းမယ်တော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ပညာဆိုတော့ အဆုံးမရှိတာမလို့ ကိုယ်က DK ကြီးဖြစ်နေရင်တောင် ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အချက်တွေက ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ အဲ့တာကြောင့် အားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်တစ်ခုပေးပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ရရင်ရသလို လေ့လာလို့ရပါတယ်။ Facebook မှာ Drift Community တွေရှိသလို Social Media တွေမှာ Knowledge Sharing လုပ်ပေးတဲ့ Page တွေ Account တွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဘာမှမလေ့လာချင်ရင်တော့ အရင်က Drift ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသစ်ကျင်းပမယ့် Drift ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ပြီးတြော တစ်ခုခုတော့ ရအောင်လေ့လာပါ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်အချိန်ပေးပြီး လေ့လာခဲ့တာတွေကလည်း ကြာရင်မေ့သွားနိုင်တာမလို့ ဦးနှောဏ်ကို ဒီအရာတွေနဲ့ အရောတဝင်ရှိနေခိုင်းဖို့ လိုပါတယ်။
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122108095058728121&id=61571843657071
နောက်က Link ၂ခုကတော့ Donut လုပ်ဖို့နဲ့ Figure 8 လုပ်ဖို့ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ YouTube Video ၂ခုရဲ့ Link တွေဖြစ်ပါတယ်။
How to Drift
https://www.youtube.com/watch?v=OZvDaZsIfTU
How to Drift Figure 8
https://www.youtube.com/watch?v=h9po5mBcSwM
‌အဆုံးသတ်ရရင် ကားဝယ်တဲ့အခါလည်း အလိမ်အညာတွေ ကင်း‌ဝေးပြီး ကိုယ်ပေးရင် ပေးရတဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ Performance ရစေမယ့် ကားလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ယခုလို လေ့လာဆည်းပူးရင်းနဲ့လည်း DK ကြီးတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းချွေရင်း အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဒီ Post က RC Drift ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့ အခုမှစပြီး လေ့လာမယ်၊ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ရေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ RC ကားတစ်စီးစဝယ်ဖို့ထက် မဝယ်ခင်မှာ သိထား၊လေ့လာထားရမှာတွေရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ကိုယ်က Drift ကို တကယ်စိတ်ဝင်စားတာလား၊ အပျော်မောင်းဖို့လားဆိုတာပါ။ ဒီအချက်ကိုညကျတော်တို့ Post တစ်ခုတင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုမှ စ‌ဖတ်၊စလေ့လာမယ့်သူတွေ ရှိတာမလို့ လိုရင်းတိုရှင်း ထပ်ရေးတာပေါ့။ အဓိကအကြောင်းအရာကို ပြန်သွားရရင်တော့ ကိုယ်က Drift နယ်ပယ်ထဲ တကယ်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် Drift Performance ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ့် Drift ကားစစ်စစ်ဝယ်ဖို့ပါပဲ။ Touring/Drift လို‌အရောတွေနဲ့ Toy Grade တွေသွားဝယ်မိရငိတော့ ငါးပါးမှောက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဖက်က အုပ်စုဖြစ်တဲ့ အပျော်မောင်းရုံဆိုတဲ့သူတွေအတွက်က Touring/Drift တွေကို အားပေးချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် TT02 တို့ကတော့ သင်တို့အတွက် ပိုအဆင်စေမှာပါ။ Drift မှ Drift ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ Yokomo, MST, 3Racing, Usukani လိုမျိုး Brand အစုံ ဈေးအစုံရှိပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်သုံးမယ့် Budget ပါ။ RC Drifting မှာ အဓိကအနေနဲ့ Entry Level, Standard Level, Professional Level ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ကောင်းကောင်းလေးသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ Standard Level Chassis တွေကနေ စသင့်ပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ ဘတ်ဂျက်ချွေတာချင်ရင်တော့ Entry Level Kit တွေက စလို့ရပါတယ်။ Standard Level Kit တွေ၊ Entry Level Kit တွေက ဈေးဘယ်လိုကွာလဲဆိုရင် Standard Level တွေက RTR (Ready To Run) အထိ ဖြစ်ဖို့ဆို သိန်း၃၀လောက်ကနေ စကုန်မှာပါ။ Chassis တင်ပဲ သိန်း၂၀ပတ်ချာလည်က စတာဆိုတော့ ကျန်တဲ့ Electronics ပိုင်းက ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဆင်တာပေါ်ပဲ မူတည်သွားမှာပါ။ Entry Level တွေမှာတော့ Chassis က အနည်းဆုံးတင် ၆သိန်းအထက်ကနေ စတာဆိုတော့ RTR အထိကို ၁၃သိန်းကနေ ၂၀သိန်းအထိ ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း Chassis နဲ့ Electronics ပေါ်မူတည်တာမလို့ ဈေးကပိုလည်း များသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အသစ်ဈေးတွေပါ။ Used တွေကတော့ ကုန်ကျစရိတ်က အတော်လေးသက်သာသွားမှာပါ။ ‌ဆရာသမားတွေရဲ့ အဆိုအတိုင်း “RC အဟောင်း မဝယ်ကောင်း”ဆိုတာမလို့ သိပ်တော့အားမပေးပေမယ့် Drift Performance စစ်လိုချင်တယ် ဘတ်ဂျက်လည်း ကြည့်ရရင်တော့ Touring/Drift ဝယ်မယ့်အစား ဒါမျိုးကိုပဲ အားပေးပါတယ်။ Professional Level မှာတင် တန်းစချင်တဲ့သူတွေကတော့ ဘာမှစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့ ဝယ်မယ့်ဆိုင်သာ တန်းသွားလိုက်ပါ။ အဲ့တာက အချိန်ကုန်သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
တတိယအချက်ကတော့ ကားစရွေးချယ်ဖို့ပါ။ ကိုယ်ကဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ ဘယ်လောက်သုံးချင်လဲဆိုတာ သိပြီဆိုရင်တော့ ကားစရွေးသင့်ပါပြီ။ ကျတော်တို့အနေနဲ့ကတော့ Spare Part အပေါဆုံးဖြစ်တဲ့ Yokomo ကို အားပေးပါတယ်။ Yokomo ဆိုပေမယ့် Drift Package လို AWD တွေကတော့ Spare Part က ဝယ်ဖို့နည်းနည်းခက်တာမလို့ မဝယ်ခင်လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ Yokomo ထဲကဆိုရင် Yokomo RD1.0, Yokomo RD2.0, Yokomo SD3.0, Yokomo MD2.0 တွေက အခုချိန်အသင့်လျော်ဆုံးပါ။ Performance ပိုင်းကို အလေးထားဆုံးဆိုတဲ့ လူတွေအတွက်က Reve D RDX က အသင့်လျော်ဆုံးပါ။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ Chassis ဖြစ်သလို Performance လည်း Price to Performance ဖြစ်တာထက် ပိုတာမလို့ Entry Level Chassis တွေထဲမှာ ရွေးချယ်သင့်ဆုံးပါပဲ။ RTR ထဲက ရွေးချယ်ချင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ RTR တွေဝယ်ရင် ဘူးဖောက်ရုံနဲ့ မောင်းလို့ရတဲ့ အခြေအနေတွေရှိပေမယ့် Custom Kit တွေလောက် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဆင်ရတဲ့ ခံစားချက်တော့ ရစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Custom Kit ဆင်ဖို့ ရွေးချယ်ရင် Chassis တွေက အပေါ်ကပြောခဲ့သလို Chassis က နာမည်လည်းရှိ လူကြိုက်လည်းများတာတွေ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် Chassis အပြင် ကျန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ Electronics တွေကတော့ ကိုယ့်သဘောပေါ်မူတည်လို့ များများစားစားတော့ တိုက်တွန်းစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Digital Servo, Brushless Sensorable Motor and ESC ကို ဝယ်ဖို့တော့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Gyro အနေနဲ့က‌လည်း Servo နဲ့ Compatible ဖြစ်မယ့် Gyro ကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Compatible အဖြစ်ဆုံး Servo နဲ့ Gyro ကတော့ Yokomo SP-03D/SP-02D နဲ့ Yokomo V4 (DP302) Gyro ပါ။ အဲ့တာအပြင် Reve D RS-ST နဲ့ Yokomo V4/Reve D Revox Gyro ကလည်း အလိုက်ဖက်ဆုံးတွေထဲပါပါတယ်။ တခြားလိုက်ဖက်တဲ့ Futaba Servo နဲ့ Futaba Gyro ရယ်၊ KO PROPO Servo နဲ့ KO PROPO Gyro တွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ Transmitter ပါ။ Gyro တပ်ထားတာမလို့ အနည်းဆုံးတော့ Gyro Gain ကို Transmitter ကနေ ချိန်နိုင်ဖို့အတွက် Digital Transmitter သုံးသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ Gyro ကနေ သွားလှည့်နေရပါလိမ့်မယ်။
စတုတ္ထအချက်ကတော့ ဆိုင်ရွေးချယ်ဖို့ပါ။ RC Drifting ဆိုတာက Setup ပိုင်းကို သေချာဂရုစိုက်ပြီး ချိန်ညှိရတာမလို့ ဆိုင်ကောင်းကောင်းရွေးနိုင်ဖို့က အရေးကြီးလွန်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် After Sales Service ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ ဆိုင်ကိုသွားဖို့ လိုအပ်တာပါ။ After Sales Service ဆိုတာက Technical Support ပေးတာ၊ Repair Services ပေးတာ၊ Warranty and Reuturn ရှိတာတွေပါ။ ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုခုဆိုတာနဲ့ YouTube ပြေးကြည့်/Google ပြေးခေါက်တဲ့သူတွေဆီ သွားဝယ်ရင်တော့ နောက်ထပ်ငါးပါးပါ ထပ်မှောက်ပါလိမ့်မယ်။ Drift ကား‌ဆိုတာက သေချာ Tuning လုပ်ဖို့လိုတာမလို့ ကိုယ့်ကားလာပြမှ လျှောက်ကလိမယ့်သူတွေ လက်ထဲရောက်ရင်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့် ဆိုင်ကို သေ‌သေချာချာရွေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ့်ကားလေးပါ အေးချမ်းမေဖြစ်သွားမှာပါ။
‌ပဥ္စမအချက်အနေနဲ့ ကားဝယ်ပြီးတဲ့အခါ စားပွဲပေါ်မှာ အလှပြထားရုံနဲ့မရပါဘူး။ မောင်းရပါမယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထဲ ဆယ်ပေပတ်လည်လောက် ရှိရုံနဲ့တင် ရရင်ရသလို စမ်းမောင်းကြည့်၊ ကလိကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘီးလေးကို ပိုစောင်းကြည့်ရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ၊ ကားကို ပိုနှိမ့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်မှ ပိုမှတ်မိ ပိုသတိရမိတာပါ။ စာဖတ်လေ့လာရုံနဲ့လည်း ဦးနှောဏ်ခနလေးအတွင်း ပြန်မေ့အောင် လုပ်ပေးမှာမလို့ Hands-on Experience မရှိပြန်ရင်လည်း စာဖတ်လိုက် ပြန်မေ့လိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေမှာပါ။ ကိုယ်မောင်းလို့ရတဲ့နေရာက ကျဉ်းလွန်းနေသည်ဖြစ်စေ၊ ကျယ်လို့ ၂ရက်၁ခါလောက် မောင်းဖြစ်ရင်လည်း Drift Meet တွေ ဝင် Join ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အဲ့တာမှ ဝါသနာတူတွေအချင်းချင်း ပညာတွေဖလှယ်လို့ရသလို နေရာကျယ်ကျယ်နဲ့ တကယ်ကွင်းအနေအထားနဲ့ မောင်းရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့်မလို့ Drift Meet ကို Join ဖို့လည်း လိုအပ်တာပါ။ အရင်ကတော့ Sunday တိုင်း Drift Meet ရှိပေမယ့် အခုကတော့ လူသိပ်မစုံတာမလို့ သိပ်မရှိဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Drift Meet တွေ ဘယ်မှာလုပ်မလဲဆိုတာ ဆရာသမားတွေကနေဖြစ်စေ၊ Justice League Page ကနေလည်း တင်ပေးတာလည်းရှိလို့ ဝင်ကြည့်တာဖြစ်စေ စပ်စုကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ Beginner Guide လေးကို စာအရမ်းရှည်မှာ စိုးတဲ့အတွက် ပထမပိုင်းအနေနဲ့ ဒီမှာခေတ္တခုဏရပ်နားလိုက်ပါမယ်။ ယခုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Photo Credit to the Original Uploader
Beginner Guide to RC Drifting (Part-2) https://www.facebook.com/photo?fbid=122122836278728121&set=a.122105537564728121

RC Player တိုင်း Yokomo ဆိုတဲ့ နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့တင် တစ်ချို့ကတော့ Drift ကားအကြမ်းစားကြီးဆိုပြီး အထင်ကြီးမယ်၊ တစ်ချို့ကတော့ တကယ် Quality ရှိတဲ့ Brand တစ်ခုလို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ Yokomo ဆိုတိုင်းလည်း Drift ကားမဟုတ်သေးပါဘူး။ Yokomo ဆိုတာ Drift ပိုင်းမှာတင်မက Touring, Buggy အပြင် Crawler အထိပါ ထုတ်လုပ်ဖူးပါတယ်။ ဆိုတော့ Yokomo အကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Yokomo ရဲ့ တည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ Yokobori Tomoaki က ငယ်ငယ်ကတည်းက Model Warship တွေ Aircraft တွေကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် Arakawa မြစ်ပေါ်မှာ RC Aircraft တွေကို မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Radio-controlled လို့ခေါ်တဲ့ RC လောကထဲ စဝင်လာပါတော့တယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ Yokobori က ကျောင်းအတွက်ပေးရမယ့် ကျောင်းလခတွေကိုတောင် Aircraft တွေ ဝယ်ဖို့သုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ သူ့အဖေက ပညာရေးကိုပဲ အာရုံပိုစိုက်စေချင်တာကြောင့် အထက်တန်းအထိ တက်ခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ Yokobori တစ်ယောက် အထက်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာ ကောလိပ်ပညာရေးကို ဆက်လက်မတက်ရောက်တော့ဘဲ Adachi မှာ Scale Model ပိုင်းကို ပြန်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ပဲ အားစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်ကလည်း Tokyo လိုနေရာမျိုးမှာတောင် Scale Model ဆိုင်တွေဆိုတာ ရှားလွန်တာရောမလို့ ဒီလိုဖြစ်စေခဲ့တာလည်း ပါပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ Yokobori ရဲ့ အမအကူအညီနဲ့ နိုင်ငံခြားက ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းပြီး Yokobori Model Shop ဆိုတဲ့ဆိုင်ကို စဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
1970 မှာတော့ Team Associated က RC-1 ကားလေးတွေကို စတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် RC ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပြီး RC ကားတွေအတွက် Option Part တွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ 1974 မှာတော့ Cox's 049 Dune Buggy Version RC ကားတွေကို Chassis Kit အနေ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ 1977 မှာ Ginza မှာ ဆိုင်နောက်တစ်ဆိုင်ဖွင့်လွှစ်ခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ Cox's 049 Dune Buggy Version RC ကားတွေကို အရင်က Chassis Kit ဖြစ်ထုတ်လုပ်ရာကနေ RTR အဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်လာပြီးနောက် Mini Racer RC-12 Series ကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Yokomo ရဲ့ နာမည်ကြီး YZ တွေရဲ့အစဖြစ်တဲ့ YZ-834B ကို 1983 မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Germany က Graupner ကိုလည်း တင်ပို့ခဲ့ရာ Graupner ရဲ့ဈေးကွက်မှာတော့ Graupner Dog Fighter ဆိုပြီး နာမည်ရလာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့လိုနဲ့ YZ-870C တွေပါ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် 2004 ခုနှစ်မှာတော့ ကျတော်တို့သိတဲ့ Drift နယ်ပယ်ထဲ စတင်ဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ Yokomo က Drift မှာဆို CS ကနေ ယခု RWD အထိ ထုတ်လာလိုက်တာ Yokomo MD2.0 Competition's Edition က လက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ရှိတာဖြစ်ပြီး MD Series ကလည်း အတော်လေးအောင်မြင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာအပြင် Yokomo မှာ နောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ ကားတွေကို အဓိကအားဖြင့် Master, Super, Rookie ဆိုပြီး Category ၃မျိုးနဲ့ Drift, Buggy, Touring ပိုင်းမှာပါ ခွဲခြားပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Master Class ထဲမှာ Yokomo MD Series ရှိမှာဖြစ်ပြီး Super ဆိုရင် SD၊ Rookie ဆိုရင် Yokomo RD တွေ ခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာတင်မကသေးဘဲ Yokomo က Drift ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Innovation တွေလုပ်ရင်းနဲ့ ပိုပြီးဆန်းသစ်လာနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုတော့ Yokomo MD တွေရဲ့ Shock Position လိုမျိုး တခြားကားတွေနဲ့ မတူတဲ့ပုံစံကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုရှိနေတဲ့ Yokomo ဆိုတာဟာ သူ့ဟာနဲ့တော့ Reputation က Level တစ်ခုထိရောက်နေသလို Yokomo ရဲ့ Drift Team တွေ Competition တွေကလည်း နာမည်ရနေတာဆိုတော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး Yokomo Chassis လေးတွေကို ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

ESC Programming ဆိုတာ Python တို့ C++ တို့လို Programming Language ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ESC လို့ခေါ်တဲ့ Electric Speed Controller ကို ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားတာကို ESC ကို Program လုပ်/ပေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ESC ကို Program ပေးဖို့ဆိုရင် အဓိကက Program ပေးမယ့် ESC က Sensorable (Sensored) ESC အမျိုးအစားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် Sensor Cable ပါတဲ့ ESC မျိုးပါ။
ဆိုတော့ Program ပေးရင် ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ။ Throttle Feeling, Neutral Brake, Drag Brake, Initial Speed, Boost, Turbo တို့လို အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေအပြင် လူတွေသိပ်သတိမထားမိတဲ့ Motor Rotation, Cutoff Voltage, Max Forward Speed, Max Reverse Speed, BEC Output တွေအပြင် Firmware Update အထိပါ ချိန်ဆမြှင့်တင်လို့ရပါတယ်။ ပြောရရင် ချိန်လို့ရတဲ့ အရာတိုင်းက အတော်လေးအရေးပါကြပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Motor Rotation ဆိုရင် MR Motor Position ကနေ RR Motor Position ပြောင်းတဲ့အခါကျရင် အသုံးဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Boost ဆိုရင်လည်း ဘယ်လောက် RPM ဘယ်လောက်မှာ Boost စပြီး RPM ဘယ်လောက်ကျရင် Boost ရပ်မလဲဆိုတာအထိပါ ရပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲ့လောက်ထိ အသုံးဝင်တဲ့ Function တွေက Sensorable ESC တွေမှာမှ ရတယ်ဆိုတော့ Limitation တစ်ခုချထားလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုရှိတာက Sensorable ESC ဖြစ်ရင် Sensorable Motor ပါ သုံးမှရပါမယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ Sensorless Motor နဲ့ဆိုရင်တော့ မထူးခြားပါပဲ။
ESC Programming ကို ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် နည်းလမ်း ၄မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး Common အဖြစ်ဆုံးနည်းက Programming Card ကနေ ချိန်ရတာပါ။ ဒါကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ကိုယ့် ESC နဲ့ အမျိုးအစားတူ (သို့မဟုတ်) Compatible ဖြစ်တဲ့ Programming Card တစ်ခုရှိရုံနဲ့တင် အဆင်ပြေပါပြီ။ နောက်တစ်နည်းကတော့ Smartphone ကနေ ချိန်တာပါ။ ဒီနည်းအတွက် WiFi Module (သို့မဟုတ်) Bluetooth Module ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကတော့ Brand တော်တော်များများမှာ ရတဲ့အမျိုးအစားတော့ မဟုတ်နေပါဘူး။ Yokomo တို့ HOBBYWING တို့ရဲ့ ESC တွေမှာတော့ WiFi Module ရှိရုံနဲ့ Smartphone က App ကနေတစ်ဆင့် Programming ပေးလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ PC ကနေ Program ပေးနည်းပါ။ ဒါကတော့ တချို့ ESC Brand တွေဆိုရင် Programming Card ကနေတစ်ဆင့် USB ကြိုးနဲ့ PC ကို ချိတ်ပြီး PC က App ကနေ Program ပေးတာပါ။
နောက်ဆုံးတစ်နည်းကတော့ Transmitter က ချိန်တဲ့နည်းပါ။ ဒီနည်းကိုတော့ Transmitter တွေမှာ နာမည်အကြီးဆုံးတွေဖြစ်တဲ့ Futaba (သို့မဟုတ်) Sanwa ကိုင်ထားတဲ့သူတွေပဲ ရမှာပါ။ ဒါကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ Futaba Transmitter ကိုင်တဲ့သူက Acuvance ESC ရှိရမှာဖြစ်ပြီး S.Bus ရှိရုံနဲ့တင် Futaba Transmitter ကနေ ESC Programming ကောင်းကောင်းပေးလို့ ရပါတယ်။ Sanwa ဆိုရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ အဲ့ Acuvance တွေ Sanwa တွေကို Programming Card ကနေပဲ Program ပေးမယ်ဆိုလည်း ရနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Program Card ရဲ့ ဈေးနှုန်းက ESC ကို Transmitter နဲ့ ချိတ်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုထက် ဈေးထက်ပိုများနေပါသေးတယ်။ ပြန်ဆက်ရရင် ESC Programming ပေးတာကလည်း RC Drift ကားတစ်စီးမှာ အတော်လေးကိုမှ အရေးပါပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ နောက်ထပ်အရေးပါသေးတဲ့ Transmitter Setting ပိုင်းလည်း နောက်ပိုင်းကျရင် ဆက်လက်မျှဝေပေးမှာဦးမှာပါ။ အတော်လေးကို ရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့ အရာတွေမဟုတ်လားဗျာ။ ကား Setup တွေ ESC Programming တွေ Transmitter Setting တွေနဲ့ ထပ်လျှာရှည်ရင် ရှည်လို့ရသေးတဲ့ Servo Setting နဲ့ Gyro Setting လည်း ထပ်ရှိပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေအကုန်လုံးကို တစ်ထိုင်ထဲလေ့လာရင် ဦးနှောဏ်ပါ Cooling Fan တပ်ရမယ့် အခြေအနေပါ။ ဆိုတော့ ယခုလိုဖတ်ရှုပြီး ခေါင်းခြောက်ခံပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ကပုံကတော့ Futaba Transmitter နဲ့ ESC Programming လုပ်ဖို့ S.Bus ချိတ်နည်းအပြင် Gyro Setting နဲ့ Servo Setting ပါ ချိန်ဖို့ချထန်ဆက်နည်းကို ပြထားတဲ့ပုံပါ

အားကစားတစ်ခုရဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကို ဘယ်သူနိုင်မယ် ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတာ ‌လောင်းကြေးထပ်ကြတာက မြန်မာမှာတင်မက ကမ္ဘာမှာပါ ရှိနေ/လုပ်နေကြတဲ့ အရာပါ။ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်း ဘောလုံးပွဲတို့၊ ဘတ်စကတ်ဘောပွဲတို့၊ အမေရိကန် Football ပွဲတွေမှာ အလောင်းအစားလုပ်ကြတာကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Drift ပွဲတစ်ခု၊ Drift Battle တစ်ခုမှာပါ အလောင်းအစားလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာက နည်းနည်းလေးတော့ ခပ်ကြောင်ကြောင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ Formula Drift က အလောင်းအစားလုပ်တာကိုပါ ထည့်သွင်းထားတာပါ။ US Air Force ကနေပါ Sponsor ပေးထားပြီး တာယာကုမ္ပဏီတွေအပြင် Rockstar လိုကုမ္ပဏီအထိပါ Partner လုပ်ထားတဲ့ Formula Drift USA က ဘယ်လို အကြံဉာဏ်အဆန်းကြီးတွေရပြီး အခုလိုလုပ်လိုက်လဲတောင် မသိတော့ပါဘူး။
ကျတော်တို့လည်း Formula Drift USA ရဲ့ Bias ဖြစ်တဲ့ Judging Style ကို မကြိုက်လို့ Round တိုင်းမကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာတောင် နှစ်အနည်းငယ်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Round - 1 (Long Beach) ကို ကြည့်မိတာမှာ NXT နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အလောင်းအစားလုပ်ဖို့ပါ ထည့်ထားတော့ အတော်လေးအံ့ဩရပါသေးတယ်။ သူတို့ကြေညာထားပုံအရဆိုရင်
Formula Drift Futures Bets
Formula Drift Winner Bets
Formula Drift Top 2 Bets
Formula Drift Prop Bets
Formula Drift Heat Winner Bets
Formula Drift Head-to-Head Bets
ဆိုပြီး အမျိုးအစားတွေတော့ တွေ့ရပါတယ်။ ပြောရရင် Battle တစ်ခုမှာ ဘယ်သူနိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကို လောင်းတာကနေ Event တစ်ခုလုံးရဲ့ Champion ဖြစ်မယ်ထင်ရတဲ့သူအထိ လောင်းလို့ရတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ လောင်းတဲ့အခါ ဘယ်နှဆရတယ်တို့ ဘယ်လောက်အချိုးအစားလဲဆိုတာတို့ကတော့ ကျတော်တို့လည်း အဲ့အပိုင်းဝါသနာမပါလို့ သေချာတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တော့ ဒီလိုခန့်မှန်းရခက်ခဲတဲ့ Drift လို အရာကို Betting System ထည့်ထားတာကတော့ မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ Track Layout, Temperature, Weather, Track Condition, Car Setup တွေလို စုံစိပြီး နားလည်ရမလွယ်တဲ့အပြင် မောင်းတဲ့အခါမှာလည်း အချိန်အဆခန့်မှန်းတာ မတော်ရင် ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အားကစားမျိုးကို လောင်းဖို့ဆိုတာကတော့ တော်ရုံသတ္တိနဲ့မရပါဘူး။ အဲ့တာအပြင် Championship တစ်ခုကို နှစ်တိုင်းရနေတဲ့သူမျိုးတောင် အမှားတစ်ခုကြောင့် Qualifying မှာတင် ပြုတ်ကျန်တဲ့ အားကစားမျိုးမှာ နိုင်မြင်းကို လောင်းဖို့ကမလွယ်လှသေးပါဘူး။ ဆိုတော့ ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ အရာတစ်ခုကို လောင်းဖူးတဲ့သူမျိုးကို International က အသိတွေအထိ ရှာကြည့်ခဲ့ပေမယ့် အခုထိမတွေ့ဖူးသေးပါဘူး။ အဲ့လိုပုံစံကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုတွေ လောင်းပြီး ရှုံးသွားကြလား နိုင်သွားကြလားဆိုတာလည်း မသိတာမလို့ မလွယ်ကူတဲ့အရာပါပဲ။ ဆိုတော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ဖော်ပြသွားလို့ရသလို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်သွားလို့လည်း ရပါတယ်။ ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

Electric အမျိုးအစား RC ကားက ဘယ်ကားမဆို Battery က အရေးကြီးပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် အားသွင်းရင်းလည်း ထပေါက်တာတို့ ရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Safety ပိုင်း ပိုဦးစားပေးတဲ့သူတွေက Battery တွေ အားသွင်းတဲ့အခါမှာ Safety Bag တွေနဲ့ အားသွင်းတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့တာတင်မကပဲ Battery ကို အသုံးစွဲမတော်တာ၊ Battery ကို အားတစ်စက်မှမကျန်အောင် သုံးပြီးမှ အားပြန်သွင်းတာဆိုရင်လည်း Battery ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Battery တစ်လုံးရဲ့ သက်တမ်းပိုတိုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Battery တွေမှာ အဓိကအားဖြင့် Lithium Polymer (LiPo), Lithium High-Voltage (LiHV), Lithium Iron Phosphate (LiFe), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metal Hydride (NiMH), Nickel-Cadmium (NiCd), Lead-Acid Battery ဆိုပြီး အမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်။ ကျတော်တို့ RC ကားတွေမှာ LiPo နဲ့ NiMH တွေကို အသုံးအများဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကားတော်တော်များများမှာ LiPo တွေ အသုံးများလာကြပါတယ်။ ဆိုတော့ LiPo တစ်လုံးရဲ့ ပါဝင်မှုတွေကို ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
LiPo Battery တစ်လုံးမှာ C-Rating (Discharge Rate), V (Voltage), S (Series Cells), mAh (Milliamp-Hour) ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ C-Rating ဆိုတာကတော့ အားဝင်/အားကုန်တဲ့ နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် 1C ကို 10A (A=Ampere) နဲ့ အားသွင်းတဲ့အခါ တစ်နာရီကြာမှာ ဖြစ်သလို အဲ့လိုပဲ 0.5C ကို 5A နဲ့ Discharge ပြန်လုပ်တဲ့အခါ ၂နာရီကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ 2C Rate နဲ့ 20A ဆိုရင်တော့ မိနစ်၃၀ပဲ ကြားမြင့်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Formula အနေနဲ့ T=1/Cr နဲ့ တွက်လို့ရပါတယ်။ T ဆိုတာကတော့ ကြာချိန်ဖြစ်ပြီး Cr ကတော့ C-Rating ပါ။ 1 ကတော့ တစ်နာရီကို ဆိုလိုတာပါ။ နာရီနဲ့ အဖြေမထွက်ချင်ပဲ မိနစ်အနေနဲ့ အဖြေလိုချင်ရင် 1 အစား 60 ကို သုံးလို့ရပါတယ်။ V ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းသိကြတဲ့အတိုင်း Voltage ပါ။ Voltage ကတော့ Battery တစ်လုံးရဲ့ အားဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် V များလေ အား‌များလေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ရုန်းအားပိုကောင်းမယ်၊ ပိုပြေးပါမယ်။ ဒါပေမယ့် 7.4V အထိပဲ လက်ခံတဲ့ ESC အသုံးပြုထားတာကို 11.1V Battery သွားသုံးလို့တော့ မရပါဘူး။ S ဆိုတာက Voltage နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ 1S ဆိုရင် 3.7V ဖြစ်ပြီးတော့ 2S = 7.4V, 3S = 11.1V ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ mAh ကတော့ Battery တစ်လုံးရဲ့ အားဆံ့မှုပမာဏပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ mAh များရင် များသလို အားပိုခံစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လိုပဲ နောက်ထပ်လူသုံးများတဲ့ NiMH မှာဆိုရင်လည်း သဘောတရားတွေက အတော်လေးခပ်ဆင်ဆင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် LiPo တုန်းက Cell တစ်ခုကို 3.7V အနေနဲ့ ရှိပေမယ့် NiMH မှာတော့ Cell တစ်ခုကို 1.2V အနေနဲ့သာ ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး LiPo နဲ့ NiMH ကို ယှဉ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် LiPo Battery တွေက ပိုပေါ့ပါးတယ်၊ 20C - 100C ရှိတဲ့အတွက် အားသွင်းတာလည်း မြန်ဆန်စေသလို ဈေးလည်း ပိုများပါတယ်။ တစ်ဖက်က NiMH ကတော့ LiPo နဲ့ mAh ချင်းတူတဲ့ Battery နဲ့ ယှဉ်ရင်တောင် ပိုလေးနေမှာပါ။ ပြီးရင် 10 - 20C အတွင်းပဲ ရှိတတ်တာကြောင့် အားသွင်းတာကြာစေသလို ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်း သက်သာပါတယ်။ NiMH တွေကတော့ Beginner တွေအတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ Performance ပိုကောင်းချင်ရင်တော့ LiPo ကတော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ တခြား Battery အမျိုးအစားတွေလည်း သုံးကြပေမယ့် LiPo နဲ့ NiMH လောက်တော့ မတွင်ကျယ်ပါဘူး။
Battery တွေက Electric RC ကားတွေမှာ အရေးပါတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း Battery ကို အားသွင်းဖို့အတွက် Balance Charger တွေလည်း ဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ Balance Charger တွေက တစ်ခါဝယ်တာနဲ့ အေးဆေးသုံးလို့ရတာမလို့ ဝယ်ရတဲ့ တစ်ခါလေးမှာတင် ကောင်းကောင်းကန်းကန်းလေး ဝယ်သုံးခြင်းဖြင့် ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပါ အန္တရာယ်‌ကင်းစေမှာပါ။ YouTube မှာလည်း Battery အားသွင်းရင်း ထပေါက်တာမျိုးတွေ အတော်လေးတွေ့ရတာမလို့ သေချာဂရုစိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ယခုလိုမျိုး အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

Digital Transmitter တွေဆိုတာက Normal အားဖြင့်ပြောရရင် Display Screen ပါတဲ့ Transmitter တွေပါပဲ။ Digital Transmitter တွေက Screen ပေါ်က အကုန်လုံးချိန်ညှိလို့ရပါတယ်။ Response ပိုမြန်တဲ့အပြင် End Point Adjustment (EPA), Dual Rate နဲ့ Gyro Gain ပါချိန်လို့ရတဲ့အတွက် အတော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။
Digital Transmitter တွေကို RC Drifting မှာ အဓိကလိုတဲ့အကြောင်းအရင်းက Gyro Gain ချိန်လို့ရတာပါပဲ။ Gyro Gain ဆိုတာ မောင်းတဲ့သူအတွက် Surface, Track Layout, Setup ပေါ်မူတည်ပြီး Gyro Gain က ချိန်ညှိရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာက အမြဲချိန်ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ Digital Transmitter တစ်လုံးမှာ Display Screen ပါဝင်တာကြောင့် Gyro Gain ဘယ်လောက်နဲ့ မောင်းနေလဲဆိုတာ ကြည့်ရုံနဲ့တင် သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Transmitter ကနေ အလွယ်တကူချိန်ညှိလို့ရတဲ့အတွက် Body ကို ဖြုတ်ပြီး Gyro က Gain Dial မှာ သွားချိန်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်အ‌နေနဲ့ တစ်ချို့ Transmitter က Screen ပေါ်မှာ ဘယ်လောက် Percentage နဲ့ Steering Wheel ကို ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ထားလဲ၊ Trigger က ဘယ်လောက်ညှစ်ထားလဲဆိုတာပါ Percentage နဲ့ ဖော်ပြပေးတာမလို့ အခုမှစမောင်းတဲ့သူတွေအတွက် အတော်လေးအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုရင် Donut စဝိုက်ဖို့ လေ့ကျင့်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ Practice လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဖြစ်ဖြစ် Throttle ဘယ်လောက် Percentage ရှိလဲ ကိုယ်က 50 Percentage လိုချင်ရင် ကိုယ့်လက်ကလည်း အဲ့လောက်ကို ရောက်ရဲ့လားဆိုတာ သိရှိနိုင်တဲ့အတွက် အတော်လေးအဆင်ပြေစေပါတယ်။
နောက်ပြီး ဈေးအနည်းငယ်ပိုများတဲ့ Transmitter တွေမှာဆိုရင် Gyro Gain ချိန်တာအပြင် Servo, ESC ရဲ့ Setting ပါချိန်လို့ရပါသေးတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ကိုယ်က Futaba Servo သုံးထားရင် SR (Super Response) ကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ Transmitter မှာ Servo ရဲ့ Boost, Damper, Smoother တွေကိုပါ ချိန်လို့ရပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ ကိုယ်က Acuvance ESC ကို သုံးထားရင်လည်း S.Bus ရှိရုံနဲ့တင် ESC ကို Transmitter ကနေ Progam ပေးလို့ရတဲ့အထိ အဆင့်မြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာဆို ကျတော်တို့အနေနဲ့ Programming Card တွေကို သီးသန့်ဝယ်ဖို့ လိုနေဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အသစ်အသစ်တွေ ထွက်လာတဲ့ Function တွေပါ။ ထွက်ထားတာ သိပ်မကြာသေးတဲ့ Sanwa M17s ဆိုရင် Motion Function ကညအတော်လေးမိုက်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ‌ဆိုရရင် ကျတော်တို့ Mobile Racing Game တစ်ခုကို Steering နဲ့ မဟုတ်ပဲ Gyroscope နဲ့ မောင်းသလိုပါပဲ။ Transmitter ကို ဘယ်ဘက်စောင်းပေးရင် ကားကဘယ်ဘက်ကွေ့သွားပါတယ်။ အဲ့တာကို Drifter တိုင်းလည်း သိပ်မသိသေးတဲ့အတွက် သိပ်ပြီးလည်း လူပြောမများသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တော့ တော်တော်လေး အဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ နောက်ကျရင် ဘယ် Company တွေက ဘယ်လိုတွေ ထွင်လာပြီး ဒီ့ထက်ပဲပိုမိုက်လာမလား၊ ပိုကြမ်းလာမလားဆိုတာလည်း မသိနိုင်သေးပါဘူး။
ဒီလိုအချက်တွေအပြင် Digital Transmitter တွေမှာ Throttle ပိုင်းတွေ Steering ပိုင်းတွေ ချိန်ညှိလို့ရတာမလို့ Display Screen မပါတဲ့ Analog Transmitter တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အတော်လေး သာနေစမြဲပါပဲ။ အဲ့တာလိုပဲ Company တွေက Display Screen တွေကိုလည်း အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ သူ့ထက်ကိုယ်က သာအောင်ထုတ်နေကြတာမလို့လည်း ဘာတွေဘယ်လို အဆင့်မြင့်လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ ယခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှု‌ခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

၄သိန်းကျော်လောက်ထဲက ဘာရနိုင်မလဲ။ ၅သိန်းလောက်ဆို ဘာကားတွေရှိမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက ကျတော့်ဆီ အမေးများဆုံးပါပဲ။ ဆိုတော့ အဲ့ဈေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ၅သိန်းဝန်းကျင်ထဲက Drift Chassis Kit နဲ့ RTR ဆိုပြီး Category ၂ခုခွဲကြရအောင်ပါ။
ပထမအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ၅သိန်းဝန်းကျင် Drift Chassis တွေကတော့ ရှာရအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ Chassis အတွက်ကိုပဲ ၉သိန်းလောက် သုံးရင်တော့ Sakura D5 Sport Lite, MST RMX 2.5, Sakura D5S, အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Sakura D6S အပြင် Yokomo YD-2E/S ထဲကတော့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Yokomo က YD-2 ကို ဆက်မထုတ်တော့တာကြောင့် YD-2E/S ကို လိုချင်ရင်တော့ အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Second Hand ထဲကဆိုရင်တော့ Chassis တင်ကို ၅သိန်းလောက်နဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ Second Hand ဆို YD-2 ထဲကတင်မကပဲ တခြား Chassis တွေထဲကပါ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့တာအပြင် Sakura D3, Sakura D4 ပါ ဒီဈေးတန်းထဲရှိပါတယ်။ Drift Performance စစ်စစ်မလိုချင်ဘူး၊ နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါး အပျင်းပြေရုံလောက်ဆိုရင် HSP Flying Fish ထဲက Chassis Kit ကိုတင် ၅သိန်းအောက်မှာ အေးဆေးဝယ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။
နောက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ RTR အတွက်မှာတော့ ဒီဈေးက ပိုတောင်ရှာရခက်ပါသေးတယ်။ Drift Chassis တွေတင်ပဲ ၈သိန်းကျော်လောက် ရှိနေချိန် RTR တစ်စီးကို ၅သိန်းလောက်နဲ့ ရှာဖို့ကတော့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တော့ 1:10 Scale ထဲကမဟုတ်ပဲ 1:16/ 1:18 ထဲကဆိုရင်တော့ အတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်စစီးက 1:16 MN38 ပါ။ ပုံစံက Taxi ကားတစ်စီးလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုက Gyro ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် Drift အတွက်တော့ ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ Battery & Charger အပြင် ဘီးနောက်တစ်စုံပါ ပါဝင်တာမလို့ ကားရောက်တာနဲ့ တန်းမောင်းလို့ ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်စီးကတော့ 1:18 LDRC လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ LDRC တွေက International မှာ အတော်လေး နာမည်ရလာတဲ့ ကားတစ်စီးပါ။ အထူးသဖြင့် TikTok နဲ့ Facebook Reels မှာ ခနခနတွေ့နေရတဲ့ ကားလေးတစ်စီးပါ။ သူလည်း Battery & Charger အပြင် ဘီးအပိုတစ်စုံပါ ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကားလေးတွေက သေးတဲ့ထဲ ပါဝင်တာကြောင့် 1:10 မှ 1:10 ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုကတော့ မောင်းတဲ့ Surface အခြေအနေပါ။ အဲ့ကားတွေက Indoor အတွက်ပဲ ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်ထဲက သမံတလင်း၊ ကြွေပြားအပြင် စားပွဲပေါ်တို့မှာပဲ ဆော့လို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ ‌ခေါင်းစဥ်ကို ပြန်သွားရမယ်ဆိုရင် ၅သိန်းလောက်ထဲမှာ 1:10 ကားအသစ်တွေက သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တော့ TT-02D တော့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ခုရှိတာက Transmitter, Receiver, Motor, Battery, Charger, Polycarbonate Paint တွေလိုပါသေးတယ်။ အဲ့ပစ္စည်းဖိုးတွေတင်ပဲ နောက်ထပ် ၃သိန်းကျော်လောက်က ပြေးမလွတ်တာမလို့ TT-02D အတွက်တင် ကုန်ကျစရိတ်က သိပ်မနည်းလှပါဘူး။ နောက်ထပ် Option အနေနဲ့ WPL D12 ကို Drift ဘီးတွေ တပ်မောင်းတာမျိုးတို့ Gyroတပ်တာတို့ဆိုရင်လည်း ရတယ်ဆိုပေမယ့် Drift ဘီးတစ်စုံစာတင် မနည်းလှပါဘူး။ အဲ့လိုဆိုပေမယ့်လည်း ဘတ်ဂျက်နဲ့ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ နောက်ထပ် 1:10 ထဲကကားတွေတော့ သိပ်မရှိလှပေမယ့် အပျော်ဆော့ရုံလောက်ဆိုရင် Touring/Drift ထဲက Second Hand တွေ ကောင်းကောင်းရပါသေးတယ်။ တစ်ခုရှိတာက Touring/Drift ရှာရင်းနဲ့ Touring Chassis ကို ဝယ်ချလာပြီးမှ Drift ဆွဲဖို့ လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သေချာလေးရွေးဝယ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Touring/Drift ထဲမှာတော့ HSP Flying Fish တို့ TT-02D တို့ ရနိုင်တာမလို့ အဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ဆို အတော်လေး အဆင်ပြေနေပါသေးတယ်။
ဆိုတော့ ၅သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ ပမာဏက ပိုက်ဆံရှာပြီး ချွေးနည်းစာကိုစုရင်း ဝယ်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ အဖိုးတန်လှတယ်ဆိုပေမယ့် RC ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့အတွက် အထူးသဖြင့် Drift ကားကောင်းကောင်း ဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ သိပ်မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ကျတော်ပြောခဲ့သလို Touring/Drift ထဲကဖြစ်ဖြစ် Drift ကိုမှ အကောင်သေးတာထဲကဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ရင်တော့ ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုသတိချပ်စေချင်တာက အဲ့ဈေးလောက်နဲ့ ဈေးတန်ပြီး လူဝယ်ချင်အောင်လုပ်၊ ဝယ်သူရောက်လာလို့ ငွေလွှဲပြီးရင် လိမ်ပြေးသွားတဲ့သူတွေလည်း ရှိတာမလို့ သေချာလေးဂရုစိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Hobby Grade ရှာရင်း ၃သိန်းလောက်လေးပဲ ပေးရတယ်ဆိုပြီး ဝယ်ချလာကာမှ Toy Grade ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်း ရှိတာမလို့ သေချာသတိထားစေချင်ပါသေးတယ်။ အခုဆိုရင် Toy Grade တွေလည်း ၃သိန်းလောက်အထိ ရောင်းနေကြသလို ပါတဲ့ Function တွေကလည်း အဆန်းတွေ များပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် Hobby Grade တစ်စီးမှာတောင် Sound System ကို ဒေါ်လာ ၇၀ လောက် ပေးဝယ်ရတဲ့ဟာမျိုးကို Toy Grade ကားတစ်စီးမှာ ကားအင်ဂျင်အသံပါအောင်လုပ်တာတို့ ဖုန်းနဲ့ကားကို ချိတ်ပြီး ဟိုဟာလုပ်လို့ရတယ် ဒီဟာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေလည်း ရှိတာမလို့ ဆီလုပ်ကြီးတို့ရဲ့ စီးပွားရေးဈေးကွက်အဆန်းတွေထဲ မပါသွားဖို့လည်း လိုပါတယ်။ Hobby Grade ကိုမှ လိုချင်တယ်ဆိုရင် သေချာလေ့လာဖတ်ရှုပြီး သိတဲ့တတ်တဲ့သူတွေကို မေးတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးမှ သတိထားဝယ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

RC Drift လောကမှာသာမက တကယ့် Drift ကားလောကမှာပါ Setup ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကားတစ်စီးက Setup မမှန်ရင် မောင်းလို့အဆင်မပြေသလို ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့မပြောနဲ့ ကားကလည်ပဲ လည်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရမှာပါ။ အဲ့တာကြောင့် Driver တွေက ကိုယ်နဲ့ အဆင်အပြေဆုံး Setup တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အချိန်ပေးပြီး Camber တွေ Toe တွေ ချိန်ညှိရတာပါပဲ။ အဲ့လိုချိန်ညှိတဲ့အခါ အချိန်က နာရီပိုင်းလေးကနေ နေ့တစ်ဝက်လောက်အထိတောင် ကြာတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ဒီ Setup က ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေနေပြီဆိုပေမယ့် Surface ပြောင်းတာနဲ့ ထပ်ပြီး Setup အသစ်တစ်ခုလုပ်ရတော့တာပါပဲ။ အဲ့ဒီအခါမှာ အရင် Surface အတွက် လုပ်ထားတဲ့ Setup ကိုမေ့ပြီး အရင် Surface မှာ မောင်းတဲ့အခါ ပြန်အချိန်ပေးပြီး ချိန်ညှိရပြန်ပါတယ်။
အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင် တစ်ချို့က Setting Sheet ကို သုံးပြီး ဘယ် Surface မှာ ဘယ်လိုပုံစံက ကိုယ့် Driving Style နဲ့ အဆင်ပြေလဲဆိုတာ မှတ်သားထားကြပါတယ်။ ဆိုတော့ Setting Sheet ဆိုတာက ဘာလဲ။ Setting Sheet ဆိုတာ Toe In/Out တွေအပြင် Ride Height တွေရော Chassis က Option ရှိတဲ့ အပေါက်နေရာရွေးတာကစလို့ ကားတစ်စီးရဲ့ Setup ကို မှတ်သားလို့ရတဲ့ နေရာလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ Setting Sheet ကို ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးလဲဆိုရင် -
ပထမတစ်ခုက Surface တစ်ခုပြီး တစ်ခုပြောင်းမောင်းရတဲ့အခါ Setting Sheet မှာ ဘယ် Surface မှာ ဘယ်လိုပုံစံက အဆင်ပြေတယ်ဘာညာဆိုပြီး မှတ်သားထားလို့ ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Carpet မှာ ဒီ Setup က အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် Carpet အတွက်ဆိုရင် Setting Sheet တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတာမျိုးပါ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Performance ပိုကောင်းစေဖို့ပါ။ ကိုယ်က ဒီ Setup နဲ့ အဆင်မပြေဘူး၊ ပုံစံထပ်ပြောင်းချင်တာတို့ဆိုရင် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Setting Sheet ကို ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုလေးပြောင်းရမလဲ၊ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုပြန်လျှော့ရမလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီးတော့တင် စိတ်ကူးနဲ့ ပုံဖော်လို့ရသလို လက်တွေ့မှာပါ စမ်းသပ်လို့ ရပါသေးတယ်။
Setting Sheet ကို အဓိကအသုံးပြုကြတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကျတော့ Reference ယူတာမျိုးပါ။ Pro Drifter တွေက သူတို့နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ Setup ကို Setting Sheet မှာ မှတ်ပြီးတော့ သူတို့ Blog တွေမှာ ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုအခါတွေမှာ ကိုယ်က သူတို့ Setting Sheet တွေကို Reference ယူပြီးတော့ ကိုယ့်ကားမှာ လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲ့အခြေအနေကတော့ Setup သေချာမချိန်တတ်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုစကားချပ်‌စေချင်တာက အဲ့လို Reference ယူတာခံရတဲ့ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကလည်း Driving Style ချင်းတူမှာ မဟုတ်လို့ အဲ့လူရဲ့ Setup က ကိုယ့်အတွက် 100% အဆင်ပြေစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ကပုံကတော့ Japan E-Drift Champion ဖြစ်တဲ့ Ryo ရဲ့ သူ့ Overdose Galm အတွက် Setting Sheet ဖြစ်ပါတယ်။ ထို Setting Sheet ကတော့ D1-10 World Champions RC Drift 2018 တုန်းကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ Setting Sheet ကို နည်းနည်းလောက် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပထမ Row မှာက Driver နာမည် - Ryo, Sheet ကို စရေးတဲ့ ရက်စွဲ - 17,6,2018, Circuit နာမည် - EAMEN, Event နာမည် - D1-10 ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို Setup က ကော်ဇော (Carpet) Suface ရှိတဲ့ Indoor Track ဖြစ်ပြီးတော့ Time Range အနေနဲ့ 12-18 ကြားအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က Chassis ပုံစံမှာကတော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Overdose Galm က IFS Shock System ဖြစ်တဲ့အတွက် Lower Arm ကနေ Loker Arm အထိ Turnbuckle ရဲ့ အရှည်က ၅၃မီလီမီတာ ရှိပြီးတော့ Upper Arm ရဲ့ Rod End က ၂၀မီလီမီတာ ရှိပါတယ်။ ဘေးဘက် Box ထဲက အပေါက်လေးတွေကတော့ Knuckle မှာရှိတဲ့ Ackerman အတွက် Option နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့‌လိုပဲ အပေါ်က Shock ပုံစံရဲ့ ဘေးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရှေ့ကို -13° Camber, 12° Caster, 6mm Ride Height, 5° KPA (King Pin Angle) နဲ့ Toe Out 1° ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ အနောက်ဘက်အတွက်ကို ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အပေါ်ကလိုပဲ သဘောတရားတွေ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဘက်က အနီရောင်နဲ့ ရေးထားတာတွေက သူသုံးထားတဲ့ Electronic တွေဖြစ်ပြီး အဲ့ဘေးက Chassis ပုံက Spacer အသုံးပြုထားတာတွေကို မီလီမီတာနှုန်းနဲ့ ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ပုံလေးကို အသေးစိတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ ယခုမျှဝေခဲ့တာကို နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ တစ်ခုဖြည့်ပြီး ပြောရရင် Setting Sheet (သို့မဟုတ်) Setup Sheet အလွတ်ကို ကားရဲ့ ပါကင်ဘူးထဲမှာ ပါဝင်သလို သက်ဆိုင်ရာ ကားနာမည်အလိုက် Setting Sheet ကိုလည်း Google မှာလည်း ရိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲ ဆရာကြီးတွေရဲ့ Setting Sheet ကိုလည်း Ambelo လို RC Player တွေရှိတဲ့ Website မှာ ရှာလို့ရသလို ကိုယ့်ကားအတွက် သင့်လျော်မယ့် Setting Sheet ကို Google မှာ ရှာရုံနဲ့တင် တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ကျတော်တို့ The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဒီတစ်ခေါက်တော့ Drift ကားတစ်စီးရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပထမဦးဆုံးတင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Post လိုမဟုတ်ပဲ Chassis တစ်ခုမှာ ပါဝင်မယ့် ပစ္စည်းတွေကို လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ပစ္စည်းနဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို တွဲပြီးသိရအောင် တစ်ပုံချင်းထောက်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်အနေနဲ့ ယခုအသုံးပြုထားတဲ့ ပုံတွေကို Yokomo SXIII ရဲ့ Manual ကနေတစ်ဆင့် ကောက်နုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

Suspension Mount
Suspension Mount ဆိုတာက Chassis တစ်ခုကို စဆင်တာနဲ့ တပ်ရတဲ့ ပစ္စည်းပါပဲ။ Suspension Mount ကပဲ Lower Arm တွေကို ထိန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။

Steering Rack
Steering Rack ဆိုတာက Steering ပိုင်း အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Steering Rack မှာ Steering Mount တို့ Steering Plate တို့ Steering Rack Rail တို့ ရှိပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ Stopper Can တို့ Steering Post တို့နဲ့ ရွေ့အောင် အသုံးပြုပါတယ်။

Gear Diff
Gear Diff တစ်ခုလုံးကိုမှ ပိုပြီး အဆင်ပြေပြေ ချော‌မွေ့စေဖို့အတွက် အထဲကို Gear Diff Oil ထည့်ရပါတယ်။ အဲ့ Gear Diff ကိုမှ Gearbox ထဲထည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Pinion တွေတပ်ပြီးနောက် အပြင်ကနေ Motor Mount တပ်ပြီး Spur Gear Hub နဲ့ Spur ကို ထပ်တပ်ပါတယ်။ Gearbox တပ်ပြီးရင်တော့ အနောက်ဘက်အတွက် အတော်လေးပြီးပြီလို့ ဆိုလိုရတဲ့အတွက် Rear Shock Tower ကို တပ်ထားလို့ရပါတယ်။

Front Bulkhead
အဲ့နောက်မှာမှ Steering Rack ကို Front Bulkhead မှာတပ်ပြီး Front Shock Tower တပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ အဲ့တာကို Chassis မှာ Screw စုပ်လိုက်ရင်ဖြင့် Arm တွေ တပ်ဖို့ပဲ လိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Front Bulkhead မတိုင်ခင် Servo ရဲ့ အထိုင်အတွက် Servo Mount တွေကို ကြိုတပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

Arms
Arm မှာ Front Upper Arm, Front Lower Arm, Rear Lower Arm ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ Rear Upper Arm မရှိတဲ့ အကြောင်းအရင်းက အနောက်ဘက်မှာ Gearbox နဲ့ သိပ်အဆင်ပြေတာကြောင့် Turnbuckle ကို Ball Cup တွေကို တပ်ပြီး Rear Shock Tower နဲ့ တပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင် Custom လုပ်ပြီး Rear Upper Arm တစ်ခုအနေနဲ့ တပ်ချင်ရင်လည်း ရပါသေးတယ်။

Steering Block & Hubs
အဲ့နောက်မှာမှ အရှေ့က Upper Arm နဲ့ Lower Arm ကို ချိတ်ပေးဖို့အတွက် Steering Block ကို တပ်ပြီးတော့ Rear Lower Arm အတွက် Rear Hub Carrier ကို တပ်ရပါတယ်။

Dampers
အဲ့နောက်မှာမှ Shock Body, O ring, Cap End, Shock Shaft, Piston တွေတပ်ပြီး Shock Oil. ထည့်လိုက်ရင် Damper တပ်ဆင်တာ ပြီးဆုံးပါပြီ။

Upper Deck
အကုန်ပြီးဆုံးလုခါနီးမှာ Front End နဲ့ အနောက်ကို Stable ဖြစ်ဖို့ Upper Deck ကို တပ်ဆင်ရင် ရပါပြီ။ Upper Deck ရှိသလို အောက်က Main Chassis ကိုလည်း Lower Deck လို့ ခေါ်ပါသေးတယ်။

Bumpers
နောက်ဆုံးမှာတော့ Front Bumper နဲ့ Rear Diffuser ကို တပ်လိုက်ရင်တော့ ပြီးပြည့်စုံသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက အရေးမကြီးတာမလို့ တပ်လည်းရသလို မတပ်လည်းရပါတယ်။

သေချာပိုပြီး ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ယခု Manual ကို အောက်က Link ကနေ ဝင်ပြီးတော့ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
https://teamyokomo.com/downloadfiles/!02!MANUAL/!03!DRIFT_KIT/YD-2SXIII_Manual_%5BEnglish%5D.pdf?fbclid=IwY2xjawK-JWJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE0eENwU3ZaVmhXWjNnb2tOAR6HsANXvnVqvG0yEtYMsURJ4K7cNhpJdaRq2BUDkqKWmwPSND4Ohno29O1AmQ_aem_KyTNotKkwQTua_JWecKfpQ
ယခုလို ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

တစ်ချို့တစ်ချို့သော ကိစ္စတွေမှာ Drift နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Touring ကားတွေကို Drift ကားဆိုပြီး ရောင်းကြတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း မနည်းလှပါဘူး။ အဲ့တာကိုမှ ဝယ်သူဘက်ကလည်း သေချာမလေ့လာမိတော့ ဝယ်မိပြီး Spin ဖြစ်နေတာကို Drift ဆွဲတယ်အထင်ကြီးနဲ့ဝယ် ကြာလာတော့ ငြီးငွေ့လာပြီး ဒီနယ်ပယ်ကနေ ထွက်သွားကြတာတွေချည်းပါပဲ။ ဒီတစ်ခါတော့ အဲ့ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ဆိုတော့ ပထမတစ်ချက်က ဘီးလေးဘီးပါတိုင်း Drift ကားမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုနောက်ပိုင်း ပြိုင်ပွဲတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ Drift ကားတွေက RWD တွေချည်းပါပဲ။ ပြီးရင် Steering Angle ဆိုရင်လည်း CS ခေတ်ကတည်းက 45° ရှိလာတာ အခု RWD တွေဆိုရင် 50° - 70° အထိရှိကြပြီး Motor တွေဆိုရင်လည်း 9.5T ကနေ 17.5T အသုံးများကြပါတယ်။ အဓိကအချက်အနေနဲ့ကတော့ Rear Suspension နဲ့ Front Suspension က အပျော့အမာ မတူအောင်တပ်ထားပြီး Negative Camber ‌အတော်များများနဲ့ ရှေ့ဘီး တအားစောင်းတာတွေကို တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် Setup ကို သေချာပြန်ညှိထားရတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် Drift ကားတစ်စီးက Setup မမှန်ရင် လည်နေရုံကလွဲပြီး အခြားမရှိတာမလို့ Drift ကား ရှိနေပါလျက်နဲ့ ကိုယ့်ကားက လည်ပဲလည်နေတယ်ဆိုရင် သိပ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူး။
တစ်ဖက်မှာ Touring ကားတွေက 4WD or FWD တွေအနေနဲ့ အတွေ့များပါတယ်။ Steering Angle ကလည်း Drift ကားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အတော်ကွာခြားပါသေးတယ်။ Motor တွေကလည်း 540 Size တွေဖြစ်ပြီး 4.5T ကနေ 10.5T သုံးကြပါတယ်။ Suspension အနေနဲ့ Stability ကို ဦးစားပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Stiff ဖြစ်တာကိုပဲ တပ်ဆင်ပြီး ကားအတွက်နဲ့ ကွင်းအတွက် အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်မယ့် Setup ကို ချိန်ညှိကြပါတယ်။
ဆိုတော့ အဓိကအချက်အနေနဲ့ မေးလာကြမှာက Touring ကားကို Drift ဘီးတပ်ရင်ရော မရဘူးလားဆိုတာပါပဲ။ Drift ဘီးတပ်လို့ ရလားမရလားဆိုတာထက် ကိုယ်ကဘာလို့တပ်ချင်တာလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပြန်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်က Touring ကားကိုဝယ်ထားပြီး Drift ဆွဲချင်တာဆိုရင်တော့ အစကတည်းက Drift Performance စစ်စစ်ရမယ့် ကားကိုပဲ ဝယ်လိုက်သင့်ပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ Touring ပိုင်းဝါသနာပါတာကို Drift ခနဆွဲချင်တာဆိုရင်တော့ Drift ဘီးတပ်တာက အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ပဲ Touring ရော Drift ပါဆော့ချင်ရင်တော့ Touring/Drift က လူကြီးမင်းတို့အတွက် အဖြေပါပဲ။ ဆိုတော့ Touring ကားတစ်စီးကို Drift ဘီးတပ်လိုက်လို့ Drift ဆွဲသွားမယ်လို့ ထင်နေရင်တော့ အဲ့အထင်က တပ်တပ်ဆင်အောင် လွဲသွားပါဘူး။ ကျတော်အပေါ်က ပြောခဲ့သလိုပဲ ကားက Spin နေရုံကလွဲပြီး ဘာမှဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Drift ကားလည်းရှိတယ်၊ ကားက Spin လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ Setup ကြောင့်မဟုတ်ရင် Skill Issue ပါပဲ။ လူအယောက်တစ်ရာမှာ အယောက်တစ်ရာလုံးက Spin ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အယောက် ၆၀ လောက်ကပဲ Donut လို ကောင်းကောင်းဝိုင်းတတ်တာပါ။ အဲ့ထဲကမှ အယောက် ၂၀ လောက်ကပဲ Drift ကောင်းကောင်းဆွဲတတ်တာပါ။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Drift ကားဆိုတာက တခြားကားတွေနဲ့ မတူဘဲနဲ့ ကွာခြားနေတာမလို့ ဘီး ၄ လုံးပါတိုင်း Drift ကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိသင့်သလောက်တော့ သိကြပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်ပဲ ယခုလို ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

RC လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အမြဲငြင်းခုန်ရလေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ Hobby Grade နဲ့ Toy Grade ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် RC ကားတစ်စီးကို ရောင်းတော့မယ် (သို့မဟုတ်) ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကားက Hobby Grade လား Toy Grade လားဆိုတာ စဉ်းစားရတော့တာပါပဲ။ အဲ့တာကြောင့်ပဲ တစ်ချို့တွေက အထင်မှားပြီး Toy Grade ကို Hobby Grade ဆိုပြီး ပြောရောင်းတာတွေရှိသလို တစ်ချို့ကလည်း သိသိကြီးနဲ့ဂျင်းထည့်ခဲ့လို့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပွဲတွေဆိုတာလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Hobby Grade နဲ့ Toy Grade ရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
ပြောရရင်တော့ Hobby Grade ပဲဖြစ်ဖြစ် Toy Grade ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့အရာ၂ခုလုံးက RC ဆိုတဲ့ Remote Control ‌ခေါင်းစဉ်အောက်ကပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Toy Grade မှာက အမြဲတမ်းလိုလို 27MHz နဲ့ 40MHz ကတော့ အများဆုံးပါပဲ။ တစ်ချို့ကားတွေမှာတော့ 2.4GHz အထိသုံးထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိကအားဖြင့် Frequency နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရော Transmitter တိုင်း ကိုယ်ပိုင် Digital Code မရှိတာရောကြောင့် ကား၂စီးပြိုင်မောင်းတာတို့ဆိုရင် လိုင်းပူးတာ‌က အဖြစ်အများဆုံးပါပဲ။ အဲ့တော့ ဘယ်ကားဆို Frequency တူတဲ့ Transmitter တိုင်းနဲ့ မောင်းလို့ရနေတဲ့ သဘောပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ Range အနေနဲ့ကလည်း ပေ ၁၀၀ လောက်အထိပဲ အလွန်ဆုံးရတာပါပဲ။ တစ်ဖက်က Hobby Grade Transmitter တိုင်းကတော့ 2.4GHz နဲ့ လာတာပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က‌ Transmitter တိုင်းက Wi-Fi တို့ Bluetooth တို့လိုမျိုး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မငြိအောင် လုပ်ထားတာပါ။ ဥပမာဆိုရင် Futaba က Frequency-Hoping Spread Spectrum (FHSS) ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ Receiver နဲ့ Bind တယ်ဆိုတာနဲ့တင် Transmitter နဲ့ Receiver ကို Code ချင်းဖလှယ်ပြီး ထို Transmitter က ခိုင်းစေသမျှကိုပဲ Receiver က လိုက်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့နေရာမှာ Bind မလုပ်ထားတဲ့ တခြား Transmitter နဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် Receiver က သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Transmitter မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လျစ်လျူရှုထားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ Transmitter ၂လုံးကို တစ်ပြိုင်ထဲသုံးရင်တောင် လိုင်းငြိတာမျိုး ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ အဲ့လို Transmitter တွေက ပေ ၁၅၀ ပတ်လည်အထိရပါသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ Futaba ကပဲ အဲ့လိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ပဲ Hobby Grade ဖြစ်တဲ့ Transmitter တိုင်းက ထိုနည်းအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Hobby Grade ကားတိုင်းက Fully Proportional ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကားကိုမောင်းမယ်ဆိုရင် Throttle နည်းနည်းပဲဆွဲရင် ကားရဲ့အရှိန်ကလည်း နည်းနေမှာဖြစ်သလို Throttle ကို များများဆွဲရင် ကားအရှိန်တက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်လည်း RC Drift ကားတွေဆိုတာ ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Drifting ဆိုတာက အရှိန်ကို အတိုးအလျှော့မလုပ်ပဲနဲ့ မောင်းလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။ Corner တွေမှာ Throttle ကို ကောင်းကောင်းကစားရသလို Brake ကို အသုံးပြုပေးရပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ချက်က တစ်ချို့ Touring ကားတွေ Drag ကားတွေဆိုရင် 60-100km/h အထိပါရတာမလို့ အသက် ၁၄ နှစ်အောက် ကလေးတွေကို ဆော့ခွင့်မပြုဖို့ ဘူးခွံတွေတိုင်းမှာ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအရှိန်အတိုးအလျှော့လုပ်တာတွေ အရှိန်များတာတွေ လုပ်လို့ရအောင်လည်း Electric Speed Controller ဆိုတဲ့ ESC ကပဲ အကုန်လုံးကို ခိုင်းစေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာအပြင် Sensorable ESC တွေဆိုရင် Programming Card ရှိတာနဲ့တင် Turbo, Boost, Drag Brake တွေကို ချိန်ညှိလို့ရသေးသလို Throttle Curve တွေပါ ဆွဲလို့ရပါသေးတယ်။ အဲ့လိုပဲ Servo ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Steering လည်း နည်းနည်းပဲလိုရင် နည်းနည်းပဲ ကွေ့လို့ရသလို များချင်ရင်လည်း Steering ပိုများအောင် ကွေ့လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်ကပြောသမျှအားလုံးကို Toy Grade တွေမှာ ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Toy Grade ကားတစ်စီးကို အရှိန်အတိုးအလျှော့လည်း မရသလို ကွေ့တာအနည်းအများလည်း မရပါဘူး။ Throttle ဆွဲရင်လည်း အရှိန်တစ်ခုထဲပဲရှိသလို Steering ကွေ့ရင်လည်း ဒီ Angle တစ်ခုထဲကိုပဲ ကွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကွာခြားချက်ကတော့ Detail ပါ။ Hobby Grade ကားတွေမှာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်း ဖြုတ်လို့တပ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်လည်း တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ Spare Part ကို တန်းဝယ်ပြီး ပြန်ပြင်မောင်းလို့ရပါတယ်။ အဲ့တာတင်မကပဲ စိတ်ပါရင်ပါသလို Plastic Part တွေကို Aluminium အဖြစ် ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်။ အဲ့တာတွေအပြင် Camber, Toe တွေ Suspension တွေပါချိန်လို့ရသေးတဲ့အတွက် အကုန်လုံးကို အသေးစိတ်ဖြစ်နေစေတာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က Toy Grade မှာကတော့ အဲ့လိုမျိုးတော့မရပါဘူး။ တစ်ချို့ကားတွေမှာတော့ Damper (Shock) လဲတာမျိုးတော့ ရပါတယ်။ Damper တွေ လဲလို့ပဲရရ Toy Grade ကတော့ Toy Grade မလို့ ကားတစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ ဂျောင်ထဲထိုးထားဖို့ကိုတော့ ဝန်လေးနေလို့မရပါဘူး။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဈေးပါ။ Toy Grade တွေက အလွယ်တကူဝယ်လို့ရသလို ဈေးချင်းယှဉ်ရင်တောင် အတော်ကွာပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း တစ်ချို့ Toy Grade တွေက ဈေးကောင်းသလို Hobby Grade နီးနီးတွေတောင် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ Hobby က Hobby ပါပဲ။ သူ့နာမည်အတိုင်း Hobby Grade ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံပိုးနဲ့တော့ မရပါဘူး။ ကားတစ်စီးဝယ်ရဖို့ ကားတစ်စီးကို ပြုပြင်ရဖို့အတွက် ဝါသနာအပြင် စိတ်ရှည်မှု၊ ဂရုစိုက်မှု၊ သည်းခံနိုင်မှုဆိုတာတွေ လိုပါသေးတယ်။ အဲ့တာတွေတင်မကသေးပဲ Money ဆိုတာကလည်း မပါရင်မဖြစ်သေးပါဘူး။ Hobby Grade ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ကားပဲဖြစ်ဖြစ် လေယာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ် Drone ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်တာနဲ့ ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေအပြင် နောက်ဆက်တွဲ Upgrade လုပ်ဖို့ ပစ္စည်းဖိုးတွေ ပြင်ဆင်စရိတ်တွေကလည်း ထပ်ဆောင်းတိုးလာတာမလို့ ပေါ့‌သေးသေးပိုးလောက်နဲ့တော့ အဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တော့ တစ်ချို့တွေက Hobby Grade ကားတစ်စီးစာလောက် ဈေးတင်ထားတဲ့ Toy Grade ကို Hobby Grade ထင်ပြီးဝယ် ကားကပျက်တော့ ပြင်လို့မရဖြစ်ပြီး ဝါသနာကို လက်လျှော့တဲ့သူတွေဆိုတာလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ အဲ့တာကြောင့်လည်း Hobby Grade နဲ့ Toy Grade တွေအကြောင်း Post တင်ကြပြီး သေသေချာချာ ကွဲကွဲပြားပြားသိစေဖို့ လုပ်ပေးနေကြသူတွေ အများကြီးပါပဲ။
အဲ့တာကြောင့် Hobby Grade ပဲဖြစ်ဖြစ် Toy Grade ပဲဖြစ်ဖြစ် Remote နဲ့ ထိန်းချုပ်လို့ ရနေသေးသ၍တော့ RC တွေပဲဖြစ်သလို အဲ့၂ခုကို မတူညီတာတွေ သေချာသိထားဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် အခုလို မျှဝေပေးရင်း အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

Futaba ဆိုတာက T10PX တို့ T7PX တို့လို နာမည်ကြီး Transmitter တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးသလို CD700 တို့ GYD550 တို့လို Electronic တွေလည်း ထုတ်လုပ်နေတဲ့ Company ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပဲ Futaba ရဲ့ Ecosystem ကလည်း Apple ရဲ့ Ecosystem လိုမျိုး Ecosystem ထဲက ပစ္စည်းတစ်ခုခု စဝယ်လိုက်တာနဲ့ နောက် Product တွေပါ လိုချင်/လိုအပ်လာတဲ့အထိပါပဲ။ Acuvance ရဲ့ ESC တွေကို S.Bus Adapter နဲ့ Futaba ရဲ့ Transmitter နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် ESC ကို ကောင်းကောင်း Adjust လုပ်လို့ရနေပါပြီ။
မနေ့ကတင် Futaba က CD701, GYD560, GYC480, S-CD400 တို့ကို မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ထို Product တွေအကုန်လုံးက UR ဆိုတဲ့ Ultra Response Mode ကို ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ UR ဆိုတာက တစ်နည်းပြောရရင် ပိုမြန်စေတဲ့ Response တစ်ခုဖြစ်စေတာမျိုးပါ။ Transmitter ကပေးပို့လိုက်တဲ့ Command ကို Millisecond အတွင်း မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် Response လုပ်နိုင်အောင် လုပ်ထားတာမျိုးပါ။ အခု UR ဆိုတာကလည်း သူ့ရှေ့က SR (Super Response) ထက် 30% တောင်ပိုမြန်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်ရှေ့က BLS တွေထက်စာရင် 100%‌ ကျော်တောင် ပိုမြန်နေပါသေးတယ်။
မနေ့က ကြေညာသွားတဲ့ CD701 Servo ဆိုရင်လည်း သူ့ရှေ့က CD700 Servo လိုမျိုးမှာမှ UR Mode ဖြစ်တာလေးပဲ ကွာသွားတာပါ။ CD700 ဆိုတာက SR Mode နဲ့လာတာဖြစ်ပြီး CD 701 ကတော့ UR Mode နဲ့တာပဲဖြစ်တာပါ။ ကျန်တဲ့ Torque တွေ Speed တွေက သူ့အရင်ရှေ့က Product တွေနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပြီး S.Bus သုံးလို့ရတာတွေ HPS Motor ဖြစ်တာတွေကလည်း အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ Gyro တွေကလည်း သူ့ရှေ့က GYD550 နဲ့ GYC470 တိုနဲ့ UR Mode နဲ့ပါ သုံးလို့ရတာ အဓိကကွာခြားသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက GYD550 တုန်းက Version 4.0 အထိ Update လုပ်ထားတဲ့ R334SBS(E) နဲ့ T-FHSS ဖြစ်တဲ့ Transmitter နဲ့တင် သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ Transmitter တွေက T4PM တို့ T7PX တို့နဲ့တင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် UR Mode မပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Product အသစ်တွေအတွက် Compatible မဖြစ်ပါဘူး။ UR Mode ပါတဲ့ T10PX တို့ T6PVတို့လို Transmitter မှသာ UR Mode ရတဲ့ ပစ္စည်းအပြင် SR Mode ပဲရတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ယခုလိုမျိုး Company တွေက Product တွေ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်နေသလို Futaba ရဲ့ Servo နဲ့ Gyro အတွဲအသစ်ဖြစ်မယ့် CD701 နဲ့ GYD560 ကလည်း အရင်က ဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ CD700 (သို့မဟုတ်) CT700 နဲ့ GYD550 အတွဲထက် အများကြီး ပိုကောင်းလာမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ ဒီ Post လေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

တကယ့်ကားလောကမှာ Crown တို့ Mark II တို့လို အနည်းငယ်ပိုရှည်တဲ့ ကားတွေရှိပေမယ့် အဲ့လိုပုံမှန်ကားတွေထက် နည်းနည်းပိုတိုတဲ့ Miata တို့ MX-5 တို့လို ကားတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲ့လိုပဲ RC Drift နယ်ပယ်မှာလည်း အဲ့လိုတိုတဲ့ကားတွေရဲ့ တစ်ပုံစံထဲတူတဲ့ Body တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာတစ်ခုက ကျတော်တို့ ယခုလက်ရှိမောင်းနေတဲ့ ကားတွေက 257mm ရှိတဲ့ Wheelbase တွေမလို့ တိုပါတယ်ဆိုတဲ့ MX-5 တို့လို Body တွေအတွက် ကြီးလွန်းနေပြန်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် အဲ့လို Body တွေက Wheelbase အနေနဲ့ 225mm ပဲရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်ပဲ Drift Chassis တွေအတွက် 1:10 Scale ကိုမှ နည်းနည်းသေးတဲ့ Version အနေနဲ့ M Chassis ဆိုပြီး စထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြောမယ့်သာပြောတာ အခုဆိုရင် M Chassis ကလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ MST, Shibata, 3Racing တို့အပြင် နောက်ဆုံးထွက်အနေနဲ့ ReveD ကလည်း RDX အတွက် M Competition Chassis ဆိုပြီး ထုတ်ထားပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ M Chassis တွေကို Wheelbase အနေနဲ့ 225mm ပဲရှိတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့ Chassis တွေကတော့ 210mm နဲ့ 240mm အထိပါ ရှိပါသေးတယ်။ Chassis ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကလည်း ပုံမှန် Chassis တွေလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ Main Deck နဲ့ Upper Deck ကပဲ ပိုတိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
M Chassis အတွက် Setup အနေနဲ့ကလည်း ပုံမှန် Chassis တွေနဲ့ တအားမကွာဘူးဆိုပေမယ့် Wheelbase ပိုတိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Respone ပိုမြန်လာစေသလို Weight နည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း Stable ပိုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် M Chassis က ပုံမှန် Chassis တွေနဲ့ မတူတဲ့အတွက် Body ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်း M Chassis အတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ Body ကို သေချာရွေးဝယ်ယူဖို့ လိုအပ်ပြန်ပါသေးကြောင်း မျှဝေရင်း ဒီ Post လေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။

တခြား Sport တွေမှာ Technique တွေရှိသလို Drifting မှာလည်း Technique တွေရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ သိဖို့လိုအပ်မယ့် Technique လေးတွေကို လေ့လာကြရအောင်ပါ။
Initiation
Initiation ဆိုတာက သူ့နာမည်အတိုင်းပဲ စစချင်း Drift စဖြစ်တဲ့ အခြေအနေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Initiation ကို တစ်ချို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရင် Start Line က‌နေ စသတ်မှတ်ပါတယ်။ ပြောရရင် Start Line ကို Angle ဘယ်လောက်နဲ့ ဖြတ်သွားလဲဆိုတာကို အဓိကကြည့်တာပါပဲ။ Initiation ကို ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Throttle ကို ကောင်းကောင်းကစားပြီး Initiation လုပ်လို့ရသလို Brake ကို ကစားပြီးလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ Brake က ကားအစစ်တွေမှာဆိုရင်တော့ Hand Brake ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Flick လုပ်တဲ့နည်းလမ်းပါ။ Drift ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရင် Start Line နားမှာတင်ပဲ တခြားတစ်ဖက်ကို ဖင်ပစ်လိုက်ပြီး Initiation လုပ်တာလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ နည်းနည်း Aggressive ပိုဆန်တဲ့နည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Backward Entry
ဒါကတော့ Initiation ကို တမူထူးခြားတဲ့ နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာက Backward လုပ်တာက Initiation တင်မကပဲ Mid-drift မှာပါ Corner က အရမ်းမကြီးရင် Backward လုပ်တာမျိူးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါက Corner ကို နောက်ပြန်ဝင်တာလို့ အလွယ်မှတ်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ Steering ကို Full Lock အထိဖြစ်အောင်လုပ် ပြီးရင် Throttle တင် ကားကလည်သလိုဖြစ်တာကိုပြန်ထိန်း အဲ့လိုနဲ့ Backward လုပ်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါကအခန့်မသင့်ရင် ကားလည်နိုင်သလို Barrier နဲ့ပါ ထိပြီး ကားပါ Damage အကြီးစားထိနိုင်တာမလို့ တစ်ချို့သော ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ ဒါမျိုးကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတော်တဆ Backward လိုဖြစ်တာမျိုးကိုတော့ လက်ခံကြပါတယ်။
360° Drifting
ဒါက ပြောရမယ်ဆိုရင် Entry မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Drift ဆွဲနေရင်းဖြစ်ဖြစ် 360° ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လည်သွားအောင် Drift ဆွဲတာမျိုးပါ။ မျက်လုံးထဲမြင်အောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် နာမည်ကြီးတဲ့ Video ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Corvette C6 အနီရောင်လေး 360° လည်အောင် ဆွဲလှည့်သလိုမျိုးပါပဲ။ တိတိကျကျဆိုရင် အဲ့ကားကတော့ 450° လည်သွားတာပါ။ ဒီလို 360° လည်ဖို့ဆိုရင် Weight Transfer ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှ ရမှာပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ 360° Drifting တင်မကပဲ Degree က အဲ့ထက်ပိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကားအသစ်တစ်စီးရသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဒါကိုလည်း ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
Transition
Transition ဆိုတာက တစ်ဖက်ကနေ နောက်တစ်ဖက်ကို Direction ပြောင်းလိုက်တာပါ။ ဒီနည်းလမ်းက Direction ပြောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်စေ၊ Drift ဆွဲတာ မရပ်သွားအောင်အတွက်ဖြစ်စေ ဆက်ပြီး Drift ဆွဲတာကို ထိန်းတာမျိုးပါ။ ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် Transition ဆိုတာက ရှေ့က Leader အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် Transition ပြောင်းလို့ရပေမယ့် နောက်က Chaser အတွက်က Skill ပြဖို့ အခွင့်အရေးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Leader ကို Transition မပြောင်းခင် Transition ကောင်းကောင်းပြောင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်မယ့် Proximity ကို ပေးရသလို Transition ပြောင်းပြီးရင်လည်း Leader ကို ပြေးကပ်ရတာမလို့ ဒီလိုကောင်းကောင်း Dive နိုင်ဖို့ဆိုတာ Skill က လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့တာမှမဟုတ်ရင်တော့ Transition မှာတင် ပြတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေက Professional Drifter တွေပါ လုပ်တတ်တဲ့အမှားပါပဲ။
Larger Slides
ဒါက Corner အဝိုက်အကြီးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကို နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ Bigger Slide လိုလည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီ Corner တွေမှာ များသောအားဖြင့် Outside Zone တွေရှိတတ်ပြီး ကောင်းကောင်း Control လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် Oversteering (သို့မဟုတ်) Understeering ဖြစ်သွားနိုင်သလို Steering ကို ငြိမ်ငြိမ်မထားပဲ Steering ကစားပြီး Wobble လည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Speed ကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိန်းထားရသလို Steering ကိုလည်း လိုအပ်သလောက်ပဲ ထိန်းထားရတာမလို့ Slide ကြီးရင် ကြီးသလို ပိုခက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာကို Wall Ride လုပ်ရတဲ့ အမေရိကန်က Irwindale လို Track မျိုးမှာဆိုရင်တော့ ပိုခက်တာပေါ့ဗျာ။
Tight Corner
ဒါကတော့ အပေါ်ကအမျိုးအစားရဲ့ ပြောင်းပြန်ပါ။ သူကတော့ နာမည်အတိုင်းပဲ Sharp ဖြစ်လွန်းတဲ့ Corner တွေပါ။ ဒီ Corner မှာ ပုံမှန်ဆိုရင် Inside Clip တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီ Corner ရောက်ပြီဆိုရင် အရှိန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ရပြီး Angle ကလည်း များမှရတာမလို့ တစ်ခါတစ်လေ Throttle များပြီး မထိန်းနိုင်တဲ့အခါ Oversteering ဖြစ်စေဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများလာနိုင်ပါတယ်။
ယခုလို ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

RC Drift ပြိုင်ပွဲလေးလည်း နီးကပ်လာသလို International မှာ Drift Season လည်း ပြန်စနေကြပြီဆို‌တော့ RC Drift ပြိုင်ပွဲအကြောင်း သိထားရမှာလေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အရင်တစ်‌ခေါက်က Drift ပွဲတွေအကြောင်း တင်ဆက်ထားတာမလို့ ဖတ်ရှုချင်ရင်တော့ ဒီ Link ကနေတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
https://www.facebook.com/share/p/12CVqLFTBXA/

1. Chassis
- Drift ပြိုင်ပွဲဖြစ်တာနဲ့အညီ Drift Chassis တွေကိုသာ အသုံးပြုရပါမယ်။ တချို့ပွဲတွေမှာတော့ Touring (သို့မဟုတ်) Touring/Drift တွေကို Convert လုပ်ပြီး Drift ပြောင်းတာတွေကို လက်ခံပါတယ်။
- ကားတိုင်း RWD ဖြစ်ရပါမယ်။
- Shock ၄ခုတပ်ဆင်ထားရပါမယ်။ တချို့ပွဲမှာတော့ အရှေ့ဘက်ကို Shock ၁ခုထားပြီး အနောက်ကို ၂ခုတပ်တဲ့ Mono Shock တွေလက်ခံပါတယ်။
- Battery က Rear Axle အနောက်မှာ မထားရပါဘူး။ Battery ကို Front Axle နဲ့ Rear Axle ကြားမှာ မည်သည့် Position နဲ့မဆို ထားတာကို လက်ခံပါတယ်။
- ကားရဲ့ Weight က 1430g နဲ့ 2000g ကြားရှိရပါမယ်။
- Pinion မှာ Long Head Screw တွေသုံးတာ တားမြစ်ထားပါတယ်။
- Smoke Exhaust တို့ Sound System တို့ တပ်ဆင်ထားတာကို တားမြစ်ထားပါတယ်။
- Front Bumper/ Rear Bumper တပ်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
- Chassis ကို ပြိုင်ပွဲမှာ စာရင်းသွင်းပြီးတော့မှ ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲအတွင်း အကြီးစား Damage တစ်ခုခုကြောင့်ရှိခဲ့သော် ကားကို သေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ Chassis တခြားတစ်ခုနဲ့ ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရှိမရှိကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
- အရေးကြီးတဲ့ အချက်အနေနဲ့က Chassis နဲ့အတူ အသုံးပြုထားတဲ့ Electronic တွေကို Local က ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာတို့ကို လုံးဝခွင့်မပြုထားပါဘူး။

2. Body
- Body က 1:10 Scale ရှိရမှာဖြစ်ပြီး Body အပါ Length (အလျား) ကတော့ 490mm နဲ့ Width (အနံ) ကတော့ 230mm အတွင်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Wheel Base က ပြိုင်ပွဲပေါ်မူတည်ပြီး 238mm - 280mm အထိ လက်ခံကြသလို 240mm - 275mm အထိ လက်ခံတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
- Body ကလည်း ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ Body မျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး Officially Licensed Product တွေကိုသာ လက်ခံပါတယ်။
- အရှေ့မှန်နေရာနဲ့ ဘေးကမှန်တွေနေရာမှာ အကြည်ဖြစ်နေရပါမယ်။ Sticker ကပ်ထားတာတွေကို ခွင့်မပြုထားပါဘူး။
- Window Clipping တွေကို ဘေးမှန်တွေမှာဆိုရင် လက်ခံထားပေမယ့် အရှေ့မှန်နေရာမှာ အပေါက်ဖြစ်နေလို့ လုံးဝမရပါဘူး။
- Super-G က ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Body ကို မီးဆင်ထားတာလက်ခံပေမယ့် ပြိုင်ပွဲအတွင်း မီးဖွင့်တာကိုတော့ ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် RCDC မှာတော့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
- Roll Bar တပ်ဆင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
- Body ၂ခုပေါင်းစပ်ထားတာမျိုးကိုတော့ RCDC မှာခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှေ့ဘက်က ဘာ Body သုံးထားပြီး အနောက်ဘက်က ဘာ Body သုံးတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Super-G မှာတော့ ဒီလိုဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါဘူး။
- ပြိုင်ပွဲအတွင်း Body အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြုကြပါဘူး။
- Spoiler က မြေပြင်ကနေ စတွက်ရင် အမြင့် 150mm အထိ လက်ခံပါတယ်။
- မှန်နေရာမှာ Banner တွေ Sticker တွေ ကပ်ထားခြင်းမရှိရပါဘူး။
- Strobe Light တွေ တပ်ဆင်ခွင့်မရှိပါဘူး။

3. Tires
- Tires ကလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ Tires ကိုပဲ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ RCDC မှာတော့ Buzz Break ကထုတ်တဲ့ Toyota Proxss R888R 26mm ပဲလက်ခံပါတယ်။
- အရှေ့ဘီး၂လုံးက Tires တစ်မျိုး အနောက်ဘီးက Tires တစ်မျိုး တပ်ဆင်တာကို လက်မခံပါဘူး။

4. Rims
- Rims ကိုလည်း ဝယ်ယူလို့ရတာတွေကိုပဲ တပ်ဆင်ရမှာဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာတွေကို အသုံးပြုခွင့်မရှိပါဘူး။
- ဘီးတွေမှာ တခြားပစ္စည်းတစ်ခုခု တပ်ထားတာမျိုးတွေ လုံးဝလက်မခံပါဘူး။

5. Battery
- Battery လည်းအပေါ်က စည်းကမ်းတွေလို ကိုယ်တိုင်လုပ်တာတွေ သုံးလို့မရပါဘူး။
- Battery ကို အလျား 139mm × အနံ 47mm × အမြင့် 25.1mm ပဲ လက်ခံပါတယ်။
- Battery ကို 7.6V ကိုပဲ အမြင့်ဆုံးလက်ခံပါတယ်။
- Battery အားသွင်းလို့ အားပြည့်တဲ့ Voltage ပမာဏကို 7.4V အတွက် 8.40V နဲ့ 7.6V အတွက် 8.70V အထိသာ လက်ခံပါတယ်။
- အဓိကအနေနဲ့ Battery အားသွင်းတဲ့အခါ LiPo Bag ကို မဖြစ်မနေသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားသွင်းရင်းနဲ့ အိတ်ကို ဖွင့်ထားရင်းဖြစ်စေ၊ သေချာမပိတ်ထားရင်ဖြစ်စေ လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူး။

6. Motor and ESC
- Motor ကတော့ အနိမ့်ဆုံး 6.5T အမြင့်ဆုံး 17.5T အထိ လက်ခံပါတယ်။ Motor Size အနေနဲ့ 540 ပဲ လက်ခံပါတယ်။
- Motor နဲ့ ESC လည်း ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းပဲ အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။

7. Transmitter
- Transmitter လည်း ဝယ်ယူလို့ရတာကိုပဲ လက်ခံသလို 2.4 GHz, 27MHz, 40MHz ကိုပဲ ခွင့်ပြုပါတယ်။

8. Tanso (Qualifying)
- Qualifying Run ကို ပြိုင်ပွဲပေါ်မူတည်ပြီး ၃ခေါက်မောင်းခွင့်ပြုတာရှိသလို ၂ခေါက်ပဲ ခွင့်ပြုတာလည်း ရှိပါတယ်။
- Qualifying Run ကို Line, Angle, Style ဆိုတဲ့ Criteria ၃ခုနဲ့ ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Criteria ၃ခုက တကယ့် Drift ပြိုင်ပွဲလိုပါပဲ။ ပြိုင်ပွဲပေါ်မူတည်ပြီး Line မှာ အမှတ်ပိုပေးတယ်၊ Style ကို အမှတ်ပိုပေးတယ်ဆိုတာတော့ ကွာခြားသွားပါတယ်။ ဒီ Criteria ၃ခုက ဘာလဲဆိုတာသိချင်ရင် အရင်တစ်ခေါက်က Drift ပြိုင်ပွဲအကြောင်း Post မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
- Top Qualifier ကို သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတော့ အမှတ်ချင်းတူနေရင် တစ်ချို့ပြိုင်ပွဲမှာ ထိုအမှတ်တူတဲ့သူတွေကို နောက်တစ်ခေါက် Qualifying Run မောင်းခိုင်းပြီး အမှတ်သာတဲ့သူကို ပေးတာရှိသလို တစ်ချို့ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Line, Angle, Style အထိကြည့်ပြီး အမှတ်တူနေတော့မှသာ Qualifying Run ထပ်ပြိုင်ခိုင်းတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
- Qualifying Run မှာ လည်သွားတာတို့ Barrier နဲ့တိုက်တာတို့ Mechanical Failure ကြောင့် ရပ်သွားတာတို့ဆိုရင် ထို Run ကို Incomplete Run အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး 0 point ပဲ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
- မောင်းနေရင်းနဲ့လည်း Body ကျွတ်သွားတာဆိုရင်လည်း Incomplete Run လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။

9. Tsuiso (Battles)
- တကယ့် Drift ပြိုင်ပွဲလို Lead နဲ့ Chase ဆိုပြီး ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို Lead နဲ့ Chase ကို တစ်လှည့်စီမောင်းနှင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- Leader ကိုတော့ Qualifying Run လိုပဲ Line, Angle, Style ဆိုတဲ့ Criteria ၃ခုနဲ့ အမှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Spin, Crash, Mechanical Failure ဖြစ်လို့ ရပ်သွားရင်ဆော့ ထို Run အတွက် Leader ကို Incomplete Run အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
- Leader ကတော့ မီးစိမ်းမှ စထွက်ခွင့်ရှိသလို Cone နဲ့တိုက်မိတာရှိရင်တော့ နောက်တစ်ခါ Restart ပြန်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ခေါက်မြောက်အထိတော့ Restart လုပ်ခွင့်မပေးထားပါဘူး။
- Chaser ကတော့ တကယ့် Drift ပြိုင်ပွဲလိုပဲ Leader ကို အရိပ်လိုလိုက်ကပ်ပြီးတော့ Proximity ကို ကောင်းကောင်းထိန်းထားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- Chaser အနေနဲ့ မီးမစိမ်းသေးဘဲ မီးနီနေတာကိုလည်း စထွက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
- Chaser က Leader အနေနဲ့ Spin, Crash, Mechanical Failure ဖြစ်လို့ ဆက်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် အခြေအနေရောက်မှ ကျော်တက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ ကျော်တက်ရင်တော့ Chaser အတွက် Incomplete Run အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
- Chaser က Leader ရဲ့ Qualifying Line ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရင် အမှတ်လျှော့ပါတယ်။
- ပြိုင်ပွဲပေါ်မူတည်ပြီး Chaser အနေနဲ့ Leader ကို Drift ဆွဲနေတဲ့ အနေအထားမှာ Chaser ရဲ့ ရှေ့ဘီး၂ဘီးက Leader ရဲ့ အရှေ့ခြမ်းကို ကျော်နေခွင့်မရှိပါဘူး။ အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ အမှတ်လျှော့ခံရပါမယ်။
- ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက မောင်းနေရင်း Body ကျွတ်သွားရင်လည်း ထို Run ကို Incomplete Run အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
- အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် စက်ချို့ယွင်းခဲ့သည်ရှိသော် ၅မိနစ် ပြင်ဆင်ချိန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၅မိနစ်အတွင်း မပြင်ဆင်နိုင်ရင်တော့ အမှားမလုပ်ခဲ့တဲ့သူက အနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Battle တွေမှာလည်း Top 32, Top 16, Top 8, Top 4, Final ဆိုပြီး ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

10. General Rules
- ပြိုင်ပွဲမှာ ကားတွေကို စစ်ဆေးမယ့်သူတစ်ယောက်ကတော့ မဖြစ်မနေရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ထိုသူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရမှာသာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
- ဆုတွေအနေနဲ့ 1st, 2nd, 3rd, 4th ဆိုပြီးရှိသလို အလှဆုံး Body ဆုလိုမျိုး အခြားသောဆုတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
- ပြိုင်ပွဲနေ့တွေမှာ Driving Meeting ရှိမှာဖြစ်ပြီး ထိုအခါ ဒိုင်တွေက စည်းကမ်းတွေနဲ့ မလုပ်ရမယ့်အရာတွေကို ပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Tires ကို ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာ တစ်စုံပဲခွင့်ပြုထားပေမယ့် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Tires အသစ်လဲဖို့လိုလာရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Tires ကိုပဲ တပ်ဆင်ဖို့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။

RC Drift ပြိုင်ပွဲအတွက် စည်းမျဥ်းတွေလည်း သိပြီးကြပြီဆိုတော့ လိုအပ်တာ‌တွေပြင်ဆင်ပြီး အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြရင်း ဆုတွေလည်း ရကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။

ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

ကျတော် အရင်အခေါက်တွေမှာ Conversion Kit ဆိုပြီး ခနခနပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Conversion Kit အကြောင်း သေချာမရှင်းပြခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် အခုတစ်ခါမှာတော့ အဲ့အကြောင်းလေ့လာကြရအောင်ပါ။
Conversion Kit ဆိုတာက Drivetrain ပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ၊ Steering Angle ပါများဖို့ဖြစ်စေ၊ Chassis ရဲ့ Main Deck (Lower Deck) ကို ပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ ပြောင်းဖို့အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Kit ကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Drivetrain Conversion Kit တွေက AWD ကနေ RWD ကို ပြောင်းလဲပေးတဲ့ Kit တွေပါ။ တစ်ချို့ဆိုရင် Motor Position တွေ၊ Steering Rack တွေပါ အကုန်ပြောင်းပေးပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီ Conversion Kit တွေက TT02 လို AWD တွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ Eagle Racing နဲ့ MRC က Kit တွေလိုမျိုးပါ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Mid Motor ကနေ Rear Motor ကို ပြောင်းတဲ့ Gearbox မျိုးတွေပါ။ ဥပမာပြောရရင် Mid Motor ဖြစ်တဲ့ Yokomo R Series မဟုတ်တဲ့ YD-2 ထဲက Chassis ကို Rear Motor ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို Gearbox မျိုးကိုတော့ Conversion Kit အနေနဲ့ သီးသန့်သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
တချို့ Conversion Kit တွေကတော့ နဂိုထုတ်ထားတဲ့ AWD လို ကားတွေအတွက် Steering Angle ပိုများလာအောင် လုပ်ပေးတာမျိုးပါ။ AWD အနေနဲ့လာတဲ့ Chassis တွေက အရှေ့ Shaft ကြောင့်ရော နဂို Steering Block ကြောင့်နဲ့ Steering Rack ကြောင့်ပါ Steering Angle က Stock Version ဆိုရင် 45° လောက်ပဲရပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ Steering Angle ပိုလိုချင်တဲ့အခါ Steering Angle ပိုတိုးအောင် ထုတ်ထားတဲ့ Conversion Kit တွေကို အသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Chassis ရဲ့ Main Deck ကို ပြောင်းလဲတာမျိုးပါ။ ဒါတွေကတော့ အများစုက ကားတစ်စီးလုံးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ပြောင်းလဲတာမျိုးပါ။ ဥပမာဆိုရင် ReveD MC-1 နဲ့ Rhino Racing Shark တို့လိုပါပဲ။ တစ်ချို့ဟာတွေကတော့ Main Deck ပဲ သီးသန့်ပြောင်းလဲပေးတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချို့ Conversion Kit ရဲ့ Main Deck က Original ပါလာတဲ့ဟာထက် ပိုပြီးတောင် Flexible ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်က AWD ထဲက တစ်စစီးဝယ်ထားပြီးတော့ RWD ပြောင်းချင်တာမျိုးဖြစ်စေ၊ ကားကို Upgrade လုပ်ချင်တာတို့ဆိုရင် အခုလို Conversion Kit တွေက အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။

ကားတွေ ဘေးတစ်စောင်းသွားတဲ့ Drifting ဆိုတာက ၂၀၂၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ စပြီးတော့ အတော်လေးနာမည်ကြီးလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Drift ဆွဲရင် ထွက်လာတဲ့ Tire Noise တွေနဲ့ Tire Smoke တွေကတော့ လူတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ။ 2024 DMEC ရဲ့ Final Round ဖြစ်တဲ့ ပိုလန်က PGE Narodowy မှာတုန်းကဆိုရင် Main Event နေ့မှာတင်ပဲ မုန်တိုင်းက ပိုလန်ကို ဖြတ်မှာမလို့ ပရိတ်သတ်တွေ မိုးစိုတာမဖြစ်ရလေအောင် Stadium ရဲ့ အမိုးကို ပိတ်ပြီးကျင်းပဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက အမိုးပိတ်ထားရင် Tire Smoke ကြောင့် လူတွေအသက်ရှူကြပ်တာနဲ့ အမြင်ဝေဝါးစေနိုင်တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲ Track ကို ရေဖျန်းပြီး Tire Smoke မဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် အဲ့ပွဲက Battle တွေရဲ့ Video အတိုအထွာလေးမှာဆို Drifting ရဲ့ Signature ဖြစ်တဲ့ Tire Smoke က ဘာလို့မထွက်တာလဲဆိုပြီး တော်တော်များများသိချင်လို့ Comment ရေးထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့လို လူတွေကြားအပြောများလာတဲ့ Drifting နဲ့ သူ့အသေးစား Version ဖြစ်တဲ့ RC Drifting ဆိုတာကိုပါ တွဲဲပြီးလူသိလာကြပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ RC Drifting ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
၁၉၉၀ ခုနှစ်‌ဝန်းကျင်မှာတော့ Japan ရဲ့ တောင်ပေါ်လမ်းတွေမှာ Drift ဆွဲတာက အတော်လေးကို နာမည်ရလာတာပါတယ်။ အဲ့လိုနာမည်ရလာတာနဲ့အမျှ RC ကားတွေမှာ Drift ဆွဲဖို့ကိုပါ စတင်ပြီးတော့ စမ်းသပ်လာကြပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ခေတ်အခါတုန်းက ယခုလို RWD မပြောနဲ့ Counter-steer (CS) တွေတောင် မပေါ်သေးပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့် ဆရာသမားတွေက Touring ကားတွေကို Suspension ချိန်ညှိတာတွေနဲ့ Weight Distribution ပိုင်းကို အလေးပေးပြီး ပြောင်းလဲမောင်းနှင်လာကြပါတယ်။ အဲ့တာတင်မကပဲ PVC ပိုက် (သို့မဟုတ်) ABS ပိုက်တွေကို တာယာမှာပတ်ပြီးတော့ Traction လျော့ပြီး ကားကိုလမ်းချော်အောင် မောင်းလာကြပါတော့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ပဲ ကျတော်တို့ ယခုအသုံးပြုနေကြတဲ့ Plastic တာယာတွေ စတင်ပြီးတော့ ထုတ်လာပါတယ်။
တဖြေးဖြေးနဲ့ အဲ့လိုလုပ်တာ ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ 50:50 Weight Distribution လုပ်ပေးတဲ့ Touring မကျ Drift မကျ ကားတွေကို စထုတ်လာပါပြီ။ အဲ့ကားတွေက Belt Drive သို့မဟုတ် Shaft Drive အနေနဲ့လာပြီးတော့ အရင်လို Touring ကားတွေနဲ့ Drift ဆွဲတာထက် သာလာပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ 50:50 နဲ့ မောင်းတာကို အားမရသေးဘဲ Pulley Size တွေ ပြောင်းလဲပြီး Drive Ratio တွေကို စမ်းသပ်ရင်း နောက်ဘီးက ပိုလည်လာရင် အရှေ့ပိုင်းက ထိန်းရတာပိုခက်ပြီး Tight Turn တွေမှာပ် အဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Counter Steer လို့ခေါ်တဲ့ CS ကားတွေရဲ့အစ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
Max Speed Technology (MST) က XXX-D တို့ FXX တို့ MS-01D RTR တို့လို ကားတွေထုတ်ပြီး CS ကားလောကကို Yokomo နဲ့ Overdose နဲ့ အတူတူကြီးစိုးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ CS ကားတွေကို ဘယ်လို Weight Transfer လုပ်ရင် ဘယ်လို Grip များ/နည်းလာပြီး Drift ရတာ ပိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာ Team Member အချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ Social Media (သို့မဟုတ်) Website တွေမှာဖြစ်စေ စပြီးတော့ Solid Axle နဲ့ဆိုဘယ်လို One-Way Axle နဲ့ဆိုဘယ်လိုဆိုပြီး ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြလာပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ပဲ ကားအစစ်တွေလို ပိုပြီးတူညီလာတဲ့ Rear-wheel drive (RWD) တွေ ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
အခုဆိုရင်တော့ RWD ကိုမှ တကယ့်ကားလို Chassis တွေလည်း အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်နေကြပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Rhino Racing က Rhinomax 2 လိုမျိုးပါ။ အဲ့တာအပြင် အရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ CS တွေအတွက်လည်း Conversion Kit တွေထွက်သလို Original Chassis ကိုပဲ RWD ပြောင်းဆော့နေကြတာတွေလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ အဲ့လိုပြောင်းကြတာမှာ Facebook လို Social Media က Group တွေမှာ အချင်းချင်းဆွေးနွေးကြသလိုပဲ Team Member တွေအချင်းချင်းလည်း အတွေ့အကြုံတွေကို အချင်းချင်းမျှဝေကြပါသေးတယ်။ ပြီးရင် Website တွေမှာလည်း Discussion သဘောတွေလုပ်ပြီး ဆွေး‌ကြနွေးကြငြင်းခုန်ကြဆဲပါ။ အဲ့တာအပြင် Youtube မှာလည်း Product Review တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မြန်မာလို Review လုပ်ပေးတာတော့ ‌ရှားတာမလို့ အဲ့တစ်ချက်က အားနည်းချက် ဖြစ်နေပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

RC Drift ကားတစ်စီး ဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ ကျတော်တို့မှာ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ရွေးချယ်စရာ ၂ခုရှိလာပါတယ်။ အဲ့တာက Motor, ESC, Servo တို့လို Electronic တွေပါပြီး Battery နဲ့ Charger ပဲလိုတဲ့ Ready To Run (RTR) နဲ့ Electronic တွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တစ်ခုချင်းစီ တပ်ဆင်ရတဲ့ Chassis Kit ဆိုပြီးပါပဲ။ RTR ဝယ်ရင်တော့ အကုန်အပြီးအစီးပါတာမလို့ Battery ရယ် Charger ရယ် AA Battery ၄လုံးရယ်ပဲဝယ်ပြီး ကားရောက်တာနဲ့ တန်းမောင်းရုံပါပဲ။ Yokomo ကထုတ်တဲ့ RD1.0 Drift Package ဆိုရင် ကားအတွက် Battery နဲ့ Charger ပါပါတာမလို့ Transmitter (TX) အတွက် AA Battery ၄လုံးပဲ လိုတာပါ။ ဆိုတော့ RTR တွေကတော့ တကယ်အချိန်ကုန်သက်သာ လူသက်သာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကောင်းတဲ့အချက်က RTR တွေမှာပါတဲ့ Electronic တွေက တကယ့်ကိုမှ Budget ပုံစံမလို့ နောက်ပိုင်း Pro အထိဖြစ်ချင်ရင်တော့ အနည်းဆုံး Servo နဲ့ Gyro ကို ကြိမ်းသေပေါက် Upgrade လုပ်မှရပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက RTR ကားပေါ်မူတည်ပြီး Battery က Lipo လာတာလည်းရှိပေမယ့် တစ်ချို့က Ni-MH Battery မလို့ Lipo လို Performance ပိုကောင်းစေ၊ ပိုကြာရှည်ခံစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ RTR‌ တွေကတော့ Yokomo RD2.0 RTR, Yokomo RD1.0 RTR, MST RMX2.0/2.5 RTR (Brushed and Brushless), Team Associated DC10, Redcoat Racing RDS, Tamiya TT02D နဲ့ အခုအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Kyosho Fazer တို့ရှိပြီးတော့ ဈေးအနေနဲ့က TT02D ကလွဲရင် ဆယ်သိန်းကနေ စရှိပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ Chassis Kit တွေက ဘူးကို စဖောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Bag A, Bag B ဆိုပြီး အထုပ်တွေနဲ့ စတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တာကို ဘူးထဲကပါလာတဲ့ Manual အတိုင်း တိတိကျကျ လိုက်ဆင်ရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့ကားတွေက Tools တောင် မပါတာမလို့ ဘာဆိုဘာပစ္စည်းမှ မရှိသေးဘဲ စဆင်မယ့်သူတွေအတွက် မဝယ်ခင် Unboxing Video တွေ ရှာကြည့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကားကို Manual အတိုင်း ဆင်ပြီးရင်တော့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် Setup ကို စမ်းသပ်ရင်း Camber တွေ Toe တွေ စချိန်ရပါတယ်။ အဲ့တာကနေမှ တဖြေးဖြေးချင်း ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေဆုံး Setup ကို ရရှိလာမှာပါ။ Chassis Kit တွေမှာ တစ်ခုကောင်းတာက ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ Electronic တွေ ထည့်လို့ရတာမလို့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဆင်ထားတဲ့ ကားအကြောင်းလည်း ကိုယ်နဲ့ ပိုပြီးရင်းနှီးပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Chassis Kit သီးသန့်လာတဲ့ ကားတွေကလည်း ရွေးချယ်စရာ တအားများတာမလို့ ကိုယ့်ပိုးက ဆေးမမှီရင် မမှီသလို အကြမ်းစားတွေအထိ ဆင်လို့ရပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းကုန်ကျနိုင်မယ့် စရိတ်ကိုတော့ ဒီ Link ကနေ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://www.facebook.com/share/p/1ExkykfFEF/
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Chassis Kit တွေက Electronics အပြည့်အစုံနဲ့ ဆင်ပြီးရင် RTR ထက် ဈေးအနည်းငယ်ပိုနိုင်တာကြောင့် Budget သေချာချိန်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ ဆင်ဖို့အတွက် အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးရတာမလို့ အချိန်ရှိရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ခြုံငုံပြီးတော့ ပြောရရင် ဒီ၂ခုထဲက ရွေးချယ်တာက ကိုယ့်အချိန်နဲ့ Budgetပေါ် အဓိကမူတည်ပြီး ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ RTR က ဘာဆိုဘာမှ သေချာမသိသေးဘူး၊ ကားကိုဆင်ဖို့ အချိန်လည်း သိပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ပိုသင့်လျော်ပါတယ်။ Chassis Kit ကတော့ ဒီလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီး တီးမိခေါက်မိနည်းနည်းပါးပါးရှိထားပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စိတ်မကျေမနပ်မချင်း ဆင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ ကျတော်တို့အနေနဲ့ကတော့ Kit တစ်ခုခုကို ဝယ်ပြီးတော့ Electronic တွေကို စိတ်တိုင်းကျထည့်တာကို ပိုအားပေးပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဆင်တဲ့အခါ ကိုယ်က ဒီကားအပေါ် ပိုပြီးတွယ်တာလာသလို ပိုပြီးဂရုတစိုက်ဖြစ်တဲ့အခါ ကားလည်းပိုပြီး ကြာရှည်ခံပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Kit ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့် တစ်ခုခုမှားလုပ်မိမှာ စိုးရိမ်ရင်တော့ ကားကိုဝယ်ထားတဲ့ ဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် ဆင်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းတာမျိုးလည်း ရပါတယ်။
အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

1970 ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ Kunimitsu Takahashi ကနေစတီထွင်တဲ့ Drifting ဆိုတာက ယခုခေတ် ၂၁ရာစုအထိ အောင်မြင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ Drifting ဆိုတာက Sport တစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့အညီ ပြိုင်ပွဲတွေလည်း စတင်ပြီးတော့ ကျင်းပလာပါပြီ။ ဒီလို Drift ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့ဆိုတာက Drifter တွေရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခု Blog မှာတော့ Drift ပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်း လေ့လာလိုက်ကြရအောင်ပါ။

Kunimitsu Takahashi ကနေစပြီး တီထွင်လိုက်တဲ့ Drifting ကို Keiichi Tsuchiya ကနေပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားလာတဲ့နောက်မှာ တောင်ပေါ်က လမ်းတွေမှာ Drift ဆွဲဖို့ စတင်ပြီး လေ့ကျင့်လာပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ပဲ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာတော့ Car Magazine တွေကနေပြီးတော့ Tsuchiya ရဲ့ Drifting Skill ‌အကြောင်း Pluspy လို့ခေါ်တဲ့ Video စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Video ကိုတော့ ဒီ Link ကနေ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
https://youtu.be/di_X8IQLlAw?si=a_jV-kQbDZpKwaqx

Video Option Magazine နဲ့ Tokyo Auto Salon ရဲ့ Founder ဖြစ်တဲ့ Daijiro Inada နဲ့ Keiichi Tsuchiya တို့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ‌အောက်တိုဘာလ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာပဲ Fukushima က နာမည်ကျော် Ebisu Circuit မှာ ပထမဆုံးသော ပွဲကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ထိုပြိုင်ပွဲကိုတော့ D1 Grand Prix (D1GP) လို့ စတင်နာမည်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ယနေ့ထိတိုင် အောင်မြင်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပထမဦးဆုံးသော ပြိုင်ပွဲက Round 1 မှာတော့ ယခုပြိုင်ပွဲတွေလို Qualifying Run အနေနဲ့ပဲ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Round 2 ကနေစပြီးတော့ ၂ယောက်ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ Tsuiso (သို့မဟုတ်) Tandem ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုကနေ ပြည်တွင်းမှာ အောင်မြင်လာတဲ့နောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး ပြည်ပပြိုင်ပွဲအဖြစ် အမေရိကန်က Irwindale Speedway မှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ထိုပြိုင်ပွဲကနေတစ်ဆင့် 2004 မှာတော့ Formula Drift ဆိုပြီး ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။

ပြိုင်ပွဲပုံစံကတော့ Qualifying ကို ပထမတစ်ရက်မှာ ကျင်းပပြီးတော့ Qualifying ကနေတစ်ဆင့် အမှတ်အများဆုံး ၃၂ ယောက်ကတော့ နောက်တစ်နေ့ Tandem Battle ကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရပါတယ်။ Qualifying နေ့မှာ Driver တွေက တစ်ဦးတည်းမောင်းနှင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမောင်းတာကို ဒိုင်တွေက Line, Angle, Style ကို ကြည့်ပြီး အမှတ်ပေးကြပါတယ်။

1. Line

Line ကတော့ ကွင်းထဲမှာ ဒိုင်တွေဆွဲထားတဲ့ Racing Line (Perfect Drift Line) ကို အတတ်နိုင်ဆုံး တစ်ထပ်ထဲဖြစ်အောင် မောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ Line က အဓိကအားဖြင့် Outside Zone လို့ခေါ်တဲ့ နောက်ဘီးအပြည်ဝင်ပေးရတဲ့ Zone ရယ်၊ Inside Clip လို့ခေါ်တဲ့ အရှေ့ Bumper ဖြင့်အပြည့်ဝင်ရတဲ့ Zone ရယ်၊ Speed နဲ့ Style ကို ဆက်ထိန်းနိုင်ပြီး Transition ကောင်းကောင်းပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် Touch & Go လို့ခေါ်တဲ့ Zone အသေးလေးရယ်ကို ဖြတ်ကျော်ရပါတယ်။ အဲ့တာအပြင် ဘယ်နေရာမှာ အရှိန်လျှော့ရမယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ Transition ပြောင်းရမယ်ဆိုတာတွေလည်း ဒီ Line ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Drift Master Grand Prix (သို့မဟုတ်) Drift Masters European Championship မှာတော့ Line ကို 60% အထိယူပြီးတော့ Style နဲ့ Angle ကိုတော့ 20% ဆီပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

2. Angle

Angle ကတော့ ဘီးကို ဘယ်လောက်အထိကွေ့ပြီး သွားလဲဆိုတာကို ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‌Driver က Starting Line ကနေ Finish Line အထိ Angle များများနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်သွားရင်တော့ Angle အတွက် အမှတ်၂၀က အပိုင်ရပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Oversteering အသေးစားဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Understeering ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိလာရင်တော့ Angle တင်မက Line မှာပါ အမှတ်လျှော့ချလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Angle တအားများပြီးတော့ Zone တွေကို မဝင်ပဲနဲ့ ကျော်သွားလို့လည်း မရသေးပါဘူး။

3. Style

Style ဆိုတာက ‌Driver ရဲ့ မောင်းနှင်တဲ့ပုံစံကို ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Initiation မှာ ဘယ်လောက် Angle, Speed နဲ့ ဝင်ပြီးတော့ အဆုံးထိ Transition က ကောင်းကောင်းနဲ့ ဘယ်လို Skill ပြလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အမှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။

General Rules အနေနဲ့ ကားက စည်းရဲ့အပြင်ဘက်ကို ဘီးတစ်ဖက်ပဲ ကျော်ရင်တော့ အမှတ်လျှော့ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဘီး၂ဘီးကျော်ရင်တော့ Incomplete Run အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အမှတ်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တာအပြင် လည်သွားတာတို့ ရှောင်လို့ရတဲ့ Accident ကို မရှောင်ခဲ့ပဲ ဆက်လက်မယှဥ်ပြိုင်နိုင်တာတို့ဆိုရင်လည်း Incomplete Run ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Drift Masters Grand Prix လိုပြိုင်ပွဲမှာတော့ Qualifying Run ကို ၂ခါပေးပြိုင်တာဖြစ်ပြီး အမှတ်အများဆုံး Run က အမှတ်ကိုပဲ အတည်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ပထမ Run မှာ Incomplete Run ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာ ကြိုးစားခွင့်ရှိပါသေးတယ်။

Tandem Battle ပြိုင်ရတဲ့နေ့မှာတော့ Driver တွေက တစ်ယောက်ထဲ ပြိုင်ရလို့ဆိုပြီး အဖော်မမဲ့တော့ပါဘူး။ Battle တွေမှာတော့ Leader နဲ့ Chaser ဆိုပြီးတော့ ရှိမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ Role ၂ခုကို Driver ၂ယောက်ကတစ်လှည့်စီ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Leader လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ Driver က Qualifying Run ကို မောင်းနှင်သလိုပဲ Line, Angle, Style ၃ခုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းတွေကလည်း Qualifying Run နဲ့ အတူတူပါပဲ။ DMEC လိုပွဲမှာတော့ Lead Run ကို 60% ယူပြီးတော့ Chase Run ကို 40% ယူပါတယ်။

Chaser ကတော့ Leader ကို အရိပ်တစ်ခုကဲ့သို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကပ်နိုင်သမျှကပ်ပြီးတော့ Leader ထက် Angle ပိုများအောင် မောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုကပ်ဖို့ကြိုးစားရင်း‌နဲ့ ကိုယ်က Leader ကို သွားတိုက်မိလို့ Leader က ဆက်မပြိုင်နိုင်ပဲ လည်သွားတာတို့ ကွင်းအပြင်ထွက်သွားတာတို့ဆိုရင် Chaser ကို Incomplete Run အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး Leader အတွက်ကတော့ ထို Run အတွက် အနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် First Run မှာ Chaser ရဲ့အမှားကြောင့် Leader ပါ Spin ဖြစ်သွားရင် Leader က ကားကိုပြန်ပြင်ခွင့် (Competition Time Out) ၅မိနစ်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားကို ပြင်နိုင်ပြီး Second Run ကို ဆက်ပြိုင်နိုင်လို့ Chaser ဖြစ်သွားတဲ့ (အရင် Leader) က Incomplete Run မဖြစ်ခဲ့ရင် ထိုသူက အနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Competition Time Out မှာ ကားကို ပြန်မပြင်နိုင်ရင်တော့ အမှားမလုပ်ခဲ့တဲ့သူက အနိုင်ရရှိပါတယ်။

Drift Competition တွေက ပထမဦးဆုံး ပန်းဝင်တဲ့သူကို အနိုင်ပေးတာ မဟုတ်တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲအတွင်း ကျော်တက်ခွင့် လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Leader က သူ့ဘာသာ လည်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ကွင်းအပြင်ထွက်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုအခါမှာတော့ Chaser က ကျော်တက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့ Leader Position ကို ရောက်ပြီး Leader ရဲ့ အမှတ်စည်းမျဥ်းအတိုင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ ထိုဖြစ်စဉ်က First Run မှာဖြစ်သွားခဲ့ရင် Chaser က First Run ကို ခုနက ပြောသလို အဆုံးသတ်ရပါတယ်။ အဲ့တာအပြင် Second Run အဖြစ် Leader လည်သွားတဲ့နေရာအထိ တစ်ယောက်ထဲ Leader ရဲ့ စည်းမျဉ်းအတိုင်း မောင်းနှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Main Event Day (Tandem မောင်းရတဲ့နေ့) မှာတော့ ပထမဦးဆုံး Qualifying Run ကနေနိုင်လာတဲ့ Top 32 (၃၂ယောက်) က ယှဥ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး အနိုင်ရသွားရင်တော့ Top 16 ကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့် Top 8 -> Top 4 -> Final ကို အဆင့်ဆင့်တက်ရောက်ပြီး Podium အတွက် 1st Place, 2nd Place, 3nd Place ဆိုပြီး ခွဲခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဂျပန်မှာတော့ Formula Drift Japan, Ebisu Drift Matsuri, D1GP, D1 Street Legal, နဲ့ D1 Lights တို့လို ပြိုင်ပွဲတွေရှိပါတယ်။ အာရှဘက်မှာတော့ Formula Drift USA ရဲ့ Sister Series ဖြစ်တဲ့ Formula Drift Asia ရယ် Taiwan, Thailand, Indonesia, Korea တို့မှာ ကျင်းပတဲ့ D1 Overseas Series နဲ့ Oman Drift Championship တို့ရှိပါတယ်။ Europe ဘက်မှာတော့ Drift Masters Grand Prix တို့ Irish Drift Championship (IDC) တို့ Drift Allstars တို့ King of Europe တို့ရှိသလို Formula Drift USA နဲ့ LZ World Tour လည်း ရှိပါသေးတယ်။

RC Drift Car
Vaughn Gittin Jr. ရဲ့ RTR Team က Formula Drift 2023 ရဲ့ Champion ဖြစ်တဲ့ Chelsea Denofa

Drifting ဆိုတာနဲ့ ပြေးမြင်စေလောက်တဲ့ Daigo Saito

Formula Drift Championship ၃ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Chris Forsberg

Formula Drift မှာ ပထမဦးဆုံး ၄ကြိမ် Champion ဖြစ်ပြီး Drift Masters Grand Prix မှာ ၃ကြိမ် Champion ဖြစ်ထားတဲ့ James Deane

James Deane ဆိုရင် တွဲမြင်စေတဲ့ Drift Masters Grand Prix ရဲ့ ၃ကြိမ် Champion ဖြစ်တဲ့ Piotr Więcek

Formula Drift မှာ ၃ခါ Champion ဖြစ်ထားပြီး GR Supra နဲ့ ကြမ်းနေတဲ့ Fredric Aasbø

GT86 နဲ့ ကြမ်းနေတဲ့ Ireland နိုင်ငံသား ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jack Shanahan နဲ့ Cornor Shanahan

ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကြမ်းနေတဲ့ Lauri Heinonen, Juha Ritanen, Duane McKeever, Adam Zalewski, Kevin Pesur, Kevin Piskolty, Tor Arne Kvia, Jakub Przygoñski, Aurimas Bakchis (Odi), Ryan Tuerck, Adam LZ, Dylan Hughes, Ken Gushi, Simen Olsen, Forrest Wang, Kevin Quinn, Tsuyoshi Tezuka, Naoki Nakamura နဲ့ Masato Kawabata တို့လည်း ရှိပါသေးတယ်။

Formula Drift နဲ့ Formula Drift Japanကိုတော့ Formula Drift ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေ Live ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Drift Masters Grand Prix ကိုတော့ သူ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel မှာ Qualifying Run တွေကို ကြည့်နိုင်ပြီးတော့ Main Event ကိုတော့ Red Bull TV ကနေဖြစ်စေ Red Bull ရဲ့ Website ကနေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ D1GP Japan ကိုတော့ Video Option ရဲ့ YouTube Channel မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Formula Drift/ Formula Drift Japan -
https://www.facebook.com/FormulaDRIFT
https://www.youtube.com/@formuladrift
https://www.facebook.com/formuladriftjapan
https://www.youtube.com/@FORMULADRIFTJAPAN

Drift Masters Grand Prix -
https://www.facebook.com/DriftMastersGP
https://www.youtube.com/@DriftMastersGrandPrix
https://www.redbull.com/.../drift-masters-european...

Video Option -
https://www.youtube.com/@VIDEOOPTION

ဖတ်ရှုပေးတဲ့ တစ်ယောက်ချင်းစီကို The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်​။

အရင် Blog မှာ Setup ပိုင်းအတွက် ဘယ်အရာက ဘယ်လိုရှိပြီးတော့ ဘယ်လိုချိန်ညှိရမယ်ဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Post တစ်ခုထဲနဲ့ အကုန်လုံးကို ရှင်းပြဖို့အတွက် မှတ်သားရတာ တအားများသွားနိုင်တာမလို့ ဒီ Post မှာ ကျန်သေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်လွယ်အောင် တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အရင် Post ကလိုပဲ တစ်ပုံချင်းစီမှာ ပုံနဲ့သက်ဆိုင်ရာ အချက်တွေကို ရေးထားတာကြောင့် တစ်ပုံချင်းစီ ထောက်ပြီးတော့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရင် Blog ကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Link ကနေတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ Go to the previous Blog

7. Weight Distrbution

Weight Distribution ဆိုတာကတော့ ကားတစ်စီးလုံးရဲ့ Weight ကို အရှေ့နဲ့အနောက် ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတာပါပဲ။ Weight Balance အကြောင်းတုန်းက ပြောခဲ့သလိုပဲ RWD RC ကားတစ်စီးက ပုံမှန်အားဖြင့် Factory Setup နဲ့ဆိုရင် 40:60 အနေနဲ့ လာတာများပါတယ်။ (Factory Setup ဆိုတာကတော့ Manual မှာပါတဲ့နည်းအတိုင်း တသွေမတိမ်းလိုက်လုပ်ထားကို ‌ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။) Factory Setup အတိုင်း လိုက်လုပ်ရင်တော့ Beginner တွေအတွက် အဆင်ပြေဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ 40:60 ဆိုတဲ့ အနေအထားက Rear Grip လည်း တအားမများသေးပဲနဲ့ အတော်လေး Stable ဖြစ်ပါတယ်။ Transition တွေမှာလည်း လည်သွားတာမျိုးကိုပါ အဖြစ်နည်း‌စေပါလိမ့်မယ်။

ဒါပေမယ့်တော့ အများစုကတော့ Rear ESC (သို့မဟုတ်) Rear Motor တွေ ပြောင်းကြပြီးတော့ Rear-biased ပိုဖြစ်အောင် လုပ်လာကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် Battery တွေပါ အနောက်ပို့ပြီးတော့ 30:70 တို့ 20:80 တို့အထိ Rear-biased ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါသေးတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက Aggressive ဆန်ဆန်မောင်းချင်ကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Rear-biased ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် Rear Grip ပိုများလာပြီးတော့ Bigger Angle ကို အရှိန်များလည်း ထိန်းနိုင်သေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ Suspension ကို သေချာလေးချိန်ပြီး Oversteering မဖြစ်အောင် သေချာထိန်းနိုင်မှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Rear-biased လုပ်တာက ကောင်းတဲ့အချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် မကောင်းတာတွေလည်း ရှိတာကြောင့် ကိုယ့် Drift Style နဲ့ ကိုက်ညီမှ ‌လိုက်လုပ်တာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။

8. Motor Position

Motor Position တွေက အဓိကအားဖြင့် Mid Motor နဲ့ Rear Motor ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ MST FXX လိုမျိုး Front Motor နဲ့ Chassis တွေ ရှိပေမယ့် Weight Distribution ကြောင့်ရော Handling ပိငင်းမှာ ကျန်တဲ့ ၂မျိုးလောက် အဆင်မပြေတာကြောင့် သိပ်အသုံးများကြပါဘူး။ Mid Motor ကတော့ Motor က Rear Shock Tower ရဲ့ အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ Sakura D5MR, MST RMX, Yokomo ရဲ့ Chassis တော်တော်များများရှိပါတယ်။ Mid Motor ထားခြင်းဖြင့် Weight Distribution အနေနဲ့ 40:60 ခန့်ပဲ ရှိမှာဖြစ်သလို အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ 40:60 ရှိခြင်းအားဖြင့် Stable ပိုဖြစ်စေပါသေးတယ်။ ပြီးရင် Transition တွေမှာ ပိုမြန်လာပြီး Steering Respone လည်း ပိုကောင်းလာပါတယ်။

Rear Motor ကတော့ Rear-biased ဘက် ပိုသွားပါတယ်။ Stock Version ကို Rear Motor အနေနဲ့လာတဲ့ Chassis တွေကတော့Yokomo YD-2RX တို့ MST RRX တို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Chassis တော်တော်များများအတွက် Rear Motor Conversion အနေနဲ့ ထပ်လာပါသေးတယ်။ (တစ်ချို့ကတော့ Mid Motor ကို Gear Box တစ်ခုလုံး အနောက်ဘက်လှည့်ပြီးတော့ သုံးတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် :3) Rear Motor ဖြစ်ရင် Rear-biased ဖြစ်လာတာနဲ့အညီ Rear Grip များပြီး Aggressive ပိုဖြစ်လာပါတယ်။

Rear Motor ပဲဖြစ်စေ Mid Motor ပဲဖြစ်စေ High Motor Position နဲ့ Low Motor Position ဆိုပြီး ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် High Motor Position အနေနဲ့ကတော့ Vertical Weight Transfer ကို ပိုအားပေးစေပြီး Acceleration တင်ရင် Rear Grip လည်း ပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ Transition တွေမှာတော့ အနည်းငယ် ပိုနှေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Low Motor Position ထားရင်တော့ Stability ပိုကောင်းလာစေသလို Transition ကတော့ ပိုမြန်လာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ High Motor လောက်တော့ Body Roll မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီ High Motor Position နဲ့ Low Motor Position က ယေဘုအားဖြင့် ထိုကဲ့သို့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိစေမှာဖြစ်ပြီး Mid Motor နဲ့ Rear Motor ပေါ်လိုက်ပြီး အနည်းငယ်ကွာခြားစေနိုင်ပါတယ်။

9. Ackerman Angle

Ackerman Angle ဆိုတာက ‌ဘီးကို ကွေ့ထားတဲ့အချိန်မှာ ရှိနေတဲ့ အပြင်ဘက်ဘီးနဲ့ အတွင်းဘက်ဘီးရဲ့ Steering Angle တွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Ackerman Angle က အပေါ်ပုံကလိုမျိုး Parallel Ackerman ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ Bigger Slide တွေမှာ ပို Smoth ဖြစ်စေပြီးတော့ အရှိန်ကို ပိုလျော့နည်းစေပါတယ်။ အောက်ကပုံလိုမျိုး Trailing Tire က ပိုပြီးတော့ Open ဖြစ်လာစေတဲ့အတွက် Spin ဖြစ်ဖို့ ပိုလွယ်‌စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ပုံစံကတော့ Small ဖြစ်တဲ့ Track တွေနဲ့ Tight ဖြစ်တဲ့ အကွေ့တွေမှာ ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ Ackerman ကို ဘယ်လိုချိန်ညှိရမလဲဆိုရင် Toe ကို ချိန်ညှိရင်းနဲ့ ချိန်လို့ရသလို Steering Link တွေနဲ့လည်း ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်

10. Final Drive Ratio (FDR)

Final Drive Ratio (FDR) လို့ခေါ်တဲ့ FDR ဆိုတာက မော်တာရဲ့ လည်နှုန်းနဲ့ ဘီးရဲ့လည်နှုန်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ မော်တာက ဆယ်ခါလည်ရင် ဘီးက တစ်ခါလည်တာမျိုးပါ။ အဲ့တာအပြင် FDR 10 ကို အတူတူထားတဲ့ 10.5T မော်တာနဲ့ 13.5T မော်တာကလည်း RPM မှာ တူညီနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ FDR ကိုတော့

Plastic Tiles နဲ့ Concrete မှာဆိုရင် 13.5T မော်တာ (သို့မဟုတ်) 10.5T မော်တာနဲ့ဆို FDR 10 ကနေ 13 ကြားထားသင့်ပါတယ်။

Asphalt မှာဆိုရင် 13.5T မော်တာ (သို့မဟုတ်) 10.5T မော်တာနဲ့ဆို FDR 8 ကနေ 10 ကြားထားဖို့ လိုအပ်ပြီး

Carpet ဆိုရင်တော့ 10.5T မော်တာ (သို့မဟုတ်) 8.5T မော်တာနဲ့ဆို FDR 7 ကနေ 9 ကြားထားရှိရပါမယ်။

FDR 10 တွေ 11 တွေနဲ့ နားလည်ရခက်နေပြီး FDR ဆိုတာကို ဘယ်လိုတွက်ချက်ရမလဲဆိုရင်တော့ Spur Gear ကို Pinion Gear နဲ့စားပြီးတော့ Ring Gear ကို Drive (Bevel) Gear နဲ့စားထားနဲ့ မြှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Formula အနေနဲ့ ရေးရရင်တော့ (Spur Gear/Pinion Gear) × (Ring Gear/Drive Gear) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Spur နဲ့ Pinion ရဲ့ Gear အရေအတွက်က သိချင်ရင် Spur (သို့မဟုတ်) Pinion ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ဂဏန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Ring Gear နဲ့ Drive Gear ကတော့ Manual (သို့မဟုတ်) Specification Sheet တွေမှာ ရေးထားတတ်ကြပါတယ်။ နာမည်ကြီးတဲ့ Yokomo ရဲ့ YD-2 Series မှာတော့ Ring Gear က 52 ရှိပြီး Drive Gear က 20 ရှိပါတယ်။ Ring Gear/Drive Gear ကတော့ 2.6 ရှိပါတယ်။ YD-2 Series ရဲ့ Stock Spur က 84 ရှိပြီး Pinion က 20 ဖြစ်တာကြောင့် FDR အနေနဲ့ 84/20 × 2.6 ဖြစ်ပြီး 10.92 ရှိပါတယ်။

ကိုယ့်ကားရဲ့ FDR က 10 တို့ 11 တို့ပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Carpet ပေါ်မှာ မောင်းတာ နည်းလို့ (သို့မဟုတ်) မောင်းမရ FDR ကို ဘယ်လိုချိန်ညှိလို့ရမလဲဆိုရင် Spur နဲ့ Pinion ကို ပြောင်းလဲပြီးတော့ သုံးလို့ရပါတယ်။ Spur ကို 84 သုံးပြီးတော့ Pinion ကို 24 ထားလို့ရသလို Spur ကို 90, Pinion ကို 25 ထားပြီး FDR 9 စွန်းစွန်းရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Yokomo YD-2 တွေမှာ Manual ရဲ့ နောက်ဆုံး Page မှာ FDR ကို တွက်ချက်ထားတဲ့ ဇယားလေးရှိပါတယ်။ YD-2 ပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဒီတစ်ခုက အားသာသွားပါတယ်။

11. Tack Width

Track Width လို့ခေါ်တဲ့ ကားရဲ့ ဗျက်အကျယ်က‌လည်း Setup ပိုင်းမှာ အရေးပါပါတယ်။ Track Width ကတော့ ဘီးရဲ့ ဘယ်ဘက်အစွန်းကနေ ညာဘက်အစွန်းအထိ တိုင်းတာပြီး ရလာတဲ့ ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ Track Width မှာ အရှေ့က Wider ဖြစ်ရင်တော့ Front Grip ကို လျော့နည်းစေပြီး Steering Response ကိုလည်း လျှော့ချပါတယ်။ အရှေ့က Narrower ဖြစ်ရင်တော့ Front Grip ပိုများလာပြီး Steering Respone လည်း ပိုမြန်လာကာ ကားရဲ့ Stability ကို လျော့နည်းစေလာပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ အနောက်က Wider ဖြစ်ရင် Rear Grip ပိုများစေပြီး High-speed Steering ကိုလည်း ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ Narrower ဖြစ်ရင်တော့ Tight Turn တွေမှာ Grip ပိုတိုး‌လာပြီး High-speed Steering ကိုတော့ လျှော့ချလာပါတယ်။

12. Gyro Sensitivity

Gyro Sensitivity ကို မပြောရသေးခင် Gyro ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Gyro ဆိုတာက Self Steering လုပ်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကို ကွေ့လိုက်ရင် ဘီးကလည်း ဘယ်ဘက်ကို ကွေ့လိုက်ပေမယ့် ကားတစ်စီးလုံးပါလာပြီဆိုရင် ဘီးက သူ့ဘာသာ ညာဘက်ကို Counter Steer ဖြစ်သွားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ 1:1 (Full-size) ကားတွေမှာ Self Steering က သူ့ဘာသာ လုပ်သွားနိုင်လို့ Gyro ဆိုတာမရှိပေမယ့် RC Drift ကားတွေမှာတော့ Gyro က လိုအပ်လာပါတယ်။

Drift ကားတွေမှာက Gyro က ကားတိုင်းလိုတာလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ AWD (CS) ကားတွေကတော့ Gyro တပ်စရာမလိုပေမယ့် RWD ကားတွေမှာတော့ သုံးလာကြပါတယ်။ ပြီးတော့ Gyro Sensitivity (သို့မဟုတ်) Gyro Gain ကလည်း အတော်အရေးပါလာပါတယ်။ Gyro Gain ကို ကျတော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ Gyro Gain ကို 40% ကနေ 60% သုံးနေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်က ဘဲတွေကတော့ 80% အထက်တွေနဲ့ ချနေကြတာပါ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်ကား Setup ကအဆင်မပြေရင်ဖြစ်စေ၊ Servo နဲ့ Gyro က အဆင်မပြေရင်ဖြစ်စေ၊ ကားတစ်ချို့ကတော့ 80% နဲ့ အထက်ဆိုတာနဲ့ ကားက Vibrate စဖြစ်လာပါတယ်။ မြန်မာအခေါ်ဆိုရင် ကားက စခါလာတာပါ။ အဲ့လိုဖြစ်လာရင်တော့ ကိုယ်အခုသုံးနေတဲ့ Servo နဲ့ Gyro က အဆင်ပြေရဲ့လား၊ ကား Setup ကပဲ ဖြစ်နေတာလားဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ Servo နဲ့ Gyro အတွဲမှာဆိုရင် နာမည်ရှိနေတာက ReveD RS-ST နဲ့ ReveD Revox (သို့မဟုတ်) Yokomo V4 နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Yokomo SP-02D (သို့မဟုတ်) Yokomo SP-03D နဲ့ Yokomo V4 နဲ့တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Drift ကားတစ်စီးကို Setup လုပ်ဖို့အတွက် သေချာနားလည်တဲ့သူ‌တွေဆီ Setup ချိန်ညှိပေးဖို့ တောင်းဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာချိန်တာလောက်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဘာလို့ဆိုရင် Setup က ကိုယ့် Drifting Style ပေါ်လိုက်ပြီး အကိုက်ညီဆုံးလိုက်ချိန်ရတာ‌ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Drifting Style ဆိုတာ ကိုယ်ကအသိဆုံးမလို့ ချိန်‌ညှိ‌ပေးမယ့်သူက သူ့ Drifting Style နဲ့ဖြစ်စေ ကားပိုင်ရှင်နဲ့ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ Setup ကို ချိန်ညှိပေးလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Setup လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်အတော်ပေးပြီး စမ်းမောင်းလိုက် ပြန်ချိန်လိုက် လုပ်ရမှာဆိုပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီးသိကျွမ်းလာပြီးတော့ ပိုပြီးလည်း ကိုယ့်ကားအကြောင်း နားလည်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်လေ့လာရင်း Setup ချိန်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။

ယခုလို Setup အကြောင်းရေးသားဖို့အတွက် Ameba က Post တွေနဲ့ Reddit က တစ်ချို့သော Discussion တွေကနေ Reference ယူထားပါတယ်။ ကျန်ရှိသေးတဲ့ King Pin Inclination (KPI), Trail, နဲ့ Scrub‌ တွေရဲ့အကြောင်းကို နောင်တစ်ချိန်ကျရင် မျှဝေနိုင်ဖို့ ဆက်ဆက်ကြိုးစားပါဦးမယ်။

အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကားတွေမလည်တော့အောင် အဓိကလုပ်ရမယ့် Setup ပိုင်းရဲ့ သိထားသင့်တာလေးတွေကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော်တို့ အရင် Blog တွေမှာ Setup ဆိုပြီး ခနခနပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် Setup က Drift ကားတစ်စီးရဲ့ အသက်မလို့ပါပဲ။ ကားကို Professional အဆင့်ဖြစ်အောင် Acuvance တွေနဲ့ Yokomo တွေနဲ့ပဲ ဆင်ဆင် Setup မမှန်ရင် အဲ့ကားလည်း တိုင်ပတ်နေမှာပါပဲ။ Steup မမှန်ရင် ကားက Drift ဆွဲဖို့ထက် လည်ပဲလည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Setup မမှန်လို့ လည်တာအပြင် တခြားပြဿနာ (ဥပမာ Gyro Gain) ကြောင့် လည်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Setup မှန်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ တစ်ပုံချင်းစီမှာ ရေးထားတာပါတယ်။

1. Camber Angle

Angle ဆိုတာက အလွယ်ပြောရရင်တော့ ဘီးစောင်းပါ။ အတွင်းဘက်ကို စောင်းရင်တော့ Negative Camber ဖြစ်ပြီး အပြင်ဘက်ကို စောင်းရင်တော့ Positive Camber ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Drift Car ရဲ့ Setup တွေမှာတော့ အများစုက Negative Camber တွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Front Camber ကတော့ -4° ကနေ -10° အထိ ရှိကြပါတယ်။ Front Camber က Negative ပိုဖြစ်လေ ပို Aggressive ဖြစ်လေ ဖြစ်ပြီးတော့ Steering Response လည်း ပိုကောင်းသလို Quick Transition အတွက်ပါ အဆင်ပြေလာပါတယ်။ Positive ဘက် ပိုသွားတော့ Front Grip ပိုဖြစ်ပြီး Control လုပ်ရ ပိုလွယ်လာပါတယ်။

Rear Camber ကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် 0° ကနေ -4° အထိ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ Negative ဘက် ပိုသွားရင်တော့ Rear Traction ပိုလျော့မှာဖြစ်ပြီး Control လုပ်ရလည်း အနည်းငယ်ပိုခက်သွားပါမယ်။ Positive ဘက်သွားရင်တော့ Rear Grip ပိုရတာရော Control လုပ်ရပိုလွယ်တာရောအပြင် High Speed Drift တွေမှာလည်း ပိုအဆင်ပြေလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Camber တွေက ဘယ်ကအကောင်းဆုံးအနေအထားဆိုပြီး မရှိတဲ့အပြင် ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေဆုံးကို ချိန်ညှိယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။

2. Toe Angle

Toe Angle ဆိုတာက ဘီးအတည့်ထားပြီး ကားကို အပေါ်ဘက်ကကြည့်ရင် မြင်ရတဲ့အခါ ရှေ့ဘီးရဲ့ Direction ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Camber လိုပဲ Toe ကလည်း ဘီးက အထဲဘက်ကို စုနေရင် Toe Out ဖြစ်ပြီးတော့ အပြင်ဘက်ကို စုနေရင်တော့ Toe In ဖြစ်ပါတယ်။ Front Toe ကိုတော့ Toe 0° ကနေ Toe Out 3° အထိ ထားတတ်ကြပါတယ်။ Toe 0° ထားရင်တော့ Steering Respone က Normal အတိုင်းပဲ Balance ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ Smooth Drifting အတွက် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Toe Out ဖြစ်ရင်တော့ Steering Respone ပိုမြန်နေမှာဖြစ်သလို Aggressive လည်း ပိုဖြစ်စေမှာပါ။ အဲ့တာအပြင် Initiation အတွက်လည်း လွယ်‌ကူစေဦးမှာပါ။

Rear Toe အနေနဲ့ Front Toe လိုပဲ Toe 0° လည်းရှိကြသလို Toe In 2°အထိလည်း ထားတတ်ကြပါတယ်။ Toe 0° ထားတဲ့ အကြောင်းကတော့ Smooth ဖြစ်ဖို့နဲ့ Control လုပ်ရလွယ်ကူစေဖို့ပါ။ Toe In ကိုတော့ Rear Stability ပိုကောင်းစေဖို့နဲ့ Throttle Control ပိုကောင်းစေပြီး Transition လငပ်တဲ့အခါမှာလည်း လွယ်ကူစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရှေ့ကို Toe In အနေအထားနဲ့ ထားလို့ရသေးသလို အနောက်ကို Toe Out အနေအထားနဲ့ ထားလို့ရပါသေးတယ်။ Front Toe In ကိုတော့ အများဆုံး 0.5° - 1° အထိပဲထားတတ်ကြပြီး Stability ပိုကောင်းစေပြီး Steering Correction လည်း ပိုနည်းဖို့အတွက် ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Rear Toe Out ကိုတော့ 1° - 2° အထိ ထားတာမျိုးရှိပြီးတော့ Transition မှာ Response ပိုမြန်ဖို့နဲ့ Flick လုပ်ရင် ပိုကောင်းသလို Initiation နဲ့ Drift Angle ကို ထိန်းထားဖို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။

3. Caster Angle

ဘီးကို ကွေ့ထားပြီးတော့ ကားရဲ့ ဘေးဘက်ကတေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘီးက အထဲဘက်ကို စောင်းနေရင် Positive Caster ဖြစ်ပြီး အပြင်ဘက်ကို စောင်းရငိတော့ Negative Caster ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Positive Caster ထားခြင်းအားဖြင့် Steering အတွက် ပို Stable ဖြစ်စေသလို Transition အမြန်ပြောင်းတာမျိုးတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ Negative Caster အနေနဲ့ကတော့ Steering Respone ပိုမြန်သလိုပဲ Initiation အတွက် ပိုလွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ Drift ဆွဲနေတုန်းမှာ ကားကို Stable ဖြစ်ဖို့ထိန်းတဲ့အခါ အနည်းငယ်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ Drift ကားတွေမှာတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် +3° ကနေ +8° လောက်အထိ ရှိကြပါတယ်။

4. Ride Height

Ride Height ကတော့ ကိုယ့်ကားရဲ့ အမြင့်ကို ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အမြင့်ဆိုတာမှာ ကြမ်းပြင်ကနေ ကားရဲ့ ခေါင်မိုးအထိ တိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကားရဲ့ အောက်ခြေကြမ်းပြင်ကနေ ကားရဲ့ Chassis အောက်အထိ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အမြင့်အနေအထားက ပိုကောင်းတယ်လို့ မရှိပဲ Surface, Track Layout, Tire, နဲ့ Drift Style ပေါ်မူတည်ပြီး ချိန်ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ အနောက်ကို ပိုနိမ့်အောင် ထားတတ်ကြပြီး အရှေ့ကို အနည်းငယ် ပိုမြှင့်ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကတော့ အဓိကက Rear-Biased အတွက် ပိုအထောက်အကူပြုပြီး Traction လည်း ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးက ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်မလို့ ကိုယ့်ဘာသာချိန်ညှိတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။

5. Dampers

Damper တွေကလည်း Setup တစ်ခုမှာ အတော်လေး အရေးပါပါတယ်။ Damper ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် Shock ပါပဲ။ Damper တွေမှာ Shock Oil တွေက အဓိကအရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ cSt လို့ခေါ်တဲ့ Centistokes နည်းလေး Shock Oil က ပို Thin (Soft) ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် Damper ကို ပိုမြန်မြန်အလုပ်လုပ်စေချင်ရင် cSt နည်းတာကို သုံးလို့ရပြီး ပိုနှေးစေချင်ရင်တော့ cSt များတာကို သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ ကိုယ်မောင်းမယ့် Surface ပေါ်လိုက်ပြီး Shock Oil ကို မတူတာသုံးတာကတော့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်။

Shock Oil လိုပဲ Spring (စပရိန်) ကလည်း အရေးပါပါသေးတယ်။ Spring က အဓိကအားဖြင့် Soft, Medium, Hard ဆိုပြီး ၃မျိုးရှိပါတယ်။ ပို‌ပျော့လေ Grip ပိုရလေ Transition ပိုနှေး‌လေ ဖြစ်ပြီးတော့ ပိုမာလေ Grip ပိုနည်းပြီး Transition ပိုမြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ Damper ထဲမှာရှိတဲ့ Piston ကလည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။ Piston အပေါက်ပိုများတာ (သို့မဟုတ်) အပေါက်ပိုကြီးတာဆိုရင်တော့ Damper အလုပ်လုပ်တာ ပိုမြန်ဆန်စေမှာဖြစ်သလို Piston အပေါက်နည်းရင် (သို့မဟုတ်) အပေါက်ပိုကျဉ်းရင်တော့ ပြောင်းပြန်သဘောတရား သက်ရောက်ပါတယ်။

6. Tire Compound & Surface

Tire တွေက ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ Carpet (ကော်ဇော) အတွက်၊ Asphalt (ကတ္တရာ) အတွက်၊ Concrete (ကွန်ကရစ်) အတွက်၊ Tile (ကြွေပြား) အတွက်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ တချို့တာယာတွေဆိုရင် ကြမ်းခင်းအမျိုးအစား ၂ခုလောက်ထိအပေါ်မှာ မောင်းလို့ရအောင် လုပ်ထားတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ Tile အတွက် တာယာကို Asphalt မှာ သွားသုံးရင် အဆင်မပြေမှာဖြစ်သလို Asphalt အတွက် တာယာကို Carpet မှာသုံးပြန်ရင်လည်း လွယ်ကူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကအားဖြင့် အဲ့လိုကွာခြားတာက Grip ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သော တာယာတွေကတော့ Surface (ကြမ်းခင်း) တစ်မျိုးတည်းအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားပေမယ့် တခြား Surface မှာ သုံးရင်ရနေတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ အဲ့ Surface အတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ တာယာလောက်တော့ မြန်နေမှာမဟုတ်သလို Stable လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။

Setup နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် တစ်ထောင့်တစ်ညဖြစ်သွားမှာမလို့ ယခု Post ကို အပိုင်း (၁) အနေနဲ့ တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် Post မှာကျရင် ကျန်ရှိသေးတဲ့ အချက်တွေကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

RC Drift အတွက် Setup ပိုင်း မျှဝေပေးဖို့အတွက် အရင်ဆုံးသိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေကို တင်ဆက်ကြရအောင်ပါ။ Drifting ဆိုတဲ့အရာက တခြားကားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့မတူသလို Qualifying Run တွေမှာဆိုရင်လည်း ကားတစ်စီးထဲကပဲ Zone တွေကိုဖြတ်ရင်း လိုအပ်တဲ့ Angle တစ်ခုကို ထိန်းထားရင်းနဲ့ ပြိုင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ Battle တွေမှာဆိုရင် Leader က Qualifying Run မောင်းသလိုမျိုး Zone တွေကို ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး Judge တွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း မောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Chaser ကတော့ Leader လုပ်သမျှကို လိုက်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု Post က Drift Competition တွေအကြောင်း တင်ဆက်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက် Drift Competition တွေအကြောင်း Post တစ်ခုသက်သက်တင်ပေးပါ့မယ်။ ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး တခြားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ ကွဲထွက်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အလျောက် သိထားရမှာတွေလည်းရှိပါတယ်။

1. Oversteering

Drifting ဆိုတာက Corner တွေမှာ Oversteer ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အဲ့တာကို ဆက်ထိန်းထားရတာပါ။ ဒါပေမယ့် Drift ဆွဲနေရင်းလည်း လည်သွားတာတွေကိုလည်း မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အဓိကက နောက်ဘီးက Traction Loss ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ Oversteering ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက Speed ကြောင့်တင်ပဲ မဟုတ်သလို Corner တွေဖြတ်နေရင်း Brake များလွန်းတာကြောင့်ရော Suspension Setting ကြောင့်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့တာတွေအပြင် Drifter ရဲ့ Skill Issue နဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအရေးပါတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ Car Setup ပါ။ ဒါကတော့ ကျတော်တို့ဆီမှာ အဖြစ်များဆုံးအရာပါပဲ။ Setup ပိုင်းကို သေချာမလေ့လာပဲ ကိုယ့်ဘာသာကလိတာလို့ဖြစ်စေ၊ နဂိုစဆင်/စဝယ်ကတည်းက ကားက Setup တလွဲနဲ့ ဖြစ်လာတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။

2. Understeering

Understeering ဆိုတာက Oversteering ရဲ့ ပြောင်းပြန်ပါ။ Understeering ဆိုတာက လည်ထွက်သွားတာမဟုတ်ပဲ အရှိန်များတာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Front Brake များတာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့တာယာက နောက်ဘီးထက် Grip ပိုနည်းတာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့ Shock က ဖြစ်သင့်တာထက် ပိုမာနေပြီးတော့ Weight Transfer ဖြစ်ဖို့ အတားအဆီးတစ်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Understeering နဲ့ Oversteering မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ကတော့ Practice နဲ့ Setup က အဓိကပါပဲ။

3. Grip

Grip ဆိုတာက အလွယ်ပြောရရင် ကုတ်အားပါပဲ။ Drifting နဲ့ပတ်သက်ပြီး Grip များလို့ နည်းလို့ဆိုတာကို မကြားချင်မှအဆုံးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အတိုချုံးပြောရရင် Low Grip ဖြစ်ရင် Initiation အတွက် ပိုလွယ်စေနိုင်မှာဖြစ်သလို Stability လည်း ပိုနည်းစေပါတယ်။ High Grip ဖြစ်ရင် အရှိန်များရင် ပိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာပါ။ Front Grip ကတော့ Steering နဲ့ သက်ဆိုင်စေသလို Rear Grip ကတော့ Initiation နဲ့ Drift ဖြစ်ဖို့ ဆက်ထိန်းဖို့အတွက် သက်ဆိုင်စေပါတယ်။

4. Weight Balance

ကျတော်တို့အရင်က အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ AWD ကားတွေမှာဆိုရင် Weight က အရှေ့ 50% အနောက် 50% ရှိပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် ‌အရှေ့နဲ့ အနောက်က Weight ညီမျှပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူပြီးတော့ Drift ‌ဆွဲတာလည်း ပို Smooth ဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော်တို့ အခုမောင်းနေကြတဲ့ RWD Drift ကားတွေကတော့ Factory Setup နဲ့ဆိုရင် အရှေ့ 40% အနောက် 60% တွေများပါတယ်။ ပြောရရင် Rear Weight ပိုများသွားတာပါပဲ။ တစ်ချို့တွေဆိုရင် Motor & Esc တွေအပြင် Servo နဲ့ Gyro ပါ အနောက်ကို ပို့တာတွေပါရှိသလို အရှေ့ 20% အနောက် 80% အထိလုပ်တဲ့ Rear-Biased ဖြစ်နေတဲ့ Setup တွေပါရှိပါတယ်။

5. Drifting Style

Drifting Style ဆိုတာကတော့ ပြောရရင် ကိုယ့်ကားမောင်းတဲ့ Style ပါပဲ။ ဆိုတော့ လူတိုင်းက ကားမောင်းတဲ့ ပုံစံချင်းမတူတာမလို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း Drifting Style ချင်းမတူကြပါဘူး။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် မြန်မြန်မောင်းတာနဲ့ နှေးနှေးမောင်းတာ ကွာသလိုမျိုးပါပဲ။ အဲ့သလိုပဲ ဂျပန်တွေရဲ့ မောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ European တို့ American တို့နဲ့ ယှဉ်ပြန်ရင်လည်း မတူပါဘူး။ ဂျပန်တွေက အထူးသဖြင့် အရှိန်ကို ဦးစားပေးကြတာဖြစ်ပြီးတော့ Angle က European တွေရဲ့ Style နဲ့ အတော်ကွာပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်လည်း European Drift Competition တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DMEC မှာဆိုရင် Japanese Drifter ဖြစ်တဲ့ Naoki ဟာဆိုရင် 2023 တုန်း DMEC မှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့် European Judges တွေရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘယ်နေရာမှာ Deacceleration လုပ်ပြီးတော့ Angle က များရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်း‌တွေနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေတာ‌ကြောင့် Qualifying Run ‌အဆင့်မှာတင် ပြုတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ Round တွေက မနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တော့ Speed ကို ပိုတင်ပြီး‌တော့ မောင်းရတဲ့ Track တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sweden က DRIVECENTER ARENA မှာတော့ Qualifying Run ပါအောင်ပြီး Top 3 အဆင့်နဲ့ Podium အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။

Drifter အများစုရဲ့ Drifting Style တွေကို ကြည့်ရရင်တော့ Aggressive နဲ့ Smooth ပါပဲ။ Aggressive ကတော့ နာမည်အတိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းမောင်းတဲ့ ပုံစံပါပဲ။ Speed များမယ်၊ Angle များမယ်၊ Full Commitment ပေးမယ်၊ Quick Transition တွေနဲ့ ချမယ်၊ ပြီးရင် Snappy Weight Transfer တွေရှိမယ်။ ပြောရရင် Aggressive ကတော့ Competition တွေမှာ မြင်ရတွေ့ရနိုင်တဲ့ အရာပါပဲ။ တစ်ဖက်မှာတော့ Smooth Drifting Style ကတော့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ Speed သိပ်မများပဲ အေးဆေးမောင်းတဲ့ ပုံစံပါပဲ။

ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Drifting နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာလေးတွေကို မျှဝေခဲ့သလို နောက် Post ကျရင် Setup ပိုင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like & Follow လုပ်ခဲ့လို့ရသလို မသိနားမလည်တွေရှိရင် အားမနာတမ်း လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။

လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်ကိုပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဒီကနေ့တော့ Drifter တွေကြား နာမည်တစ်လုံးထဲနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ Chassis တွေကို တင်ဆက်ပေးပါမယ်။

Yokomo YD-2

YD-2 ကတော့ ဩဂုတ်လအကုန် ၂၀၁၆ကတည်းက 4 Gears Transmission ပါတဲ့ YD-2 နဲ့ YD-2 ရဲ့ တစ်ဆင့်ပိုကောင်းတဲ့ YD-2 Plus ဆိုပြီး စတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် YD-2 က အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သလို YD-2 နဲ့ပါ The World Championship ပါရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်လည်း Yokomo က‌ ၂၀၁၇မှာ YD-2S၊ ၂၀၁၈မှာ YD-2E ဆိုတဲ့ Entry Level Chassis အသီးသီးထပ်မံမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ ထို Series ၂ခုက အောင်မြင်လာသလို အဲ့ခေတ်အခါက YD-2 ဆိုရင် Drifter တိုင်းလိုချင်ကြတဲ့ RWD Chassis ဖြစ်လာတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အကွက်ကိုသိတဲ့ Yokomo ကလည်း ထို S နဲ့ E Series ၂ခုကို ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ Yokomo YD-2S Plus, Yokomo YD-2E Plus ကို Entry Level Chassis ကို တစ်ဆင့်မြှင့်တင်ပြီး Front Aluminium Shock Tower, Carbon Fiber Lower Deck, နဲ့ Big Bore Shock နဲ့ ထပ်မံထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။

အဲ့တာကိုတင် Yokomo က အားမရသေးပဲ Professional အဆင့်ထိ စီးပွားရေးချဲ့ထွင်တဲ့အနေနဲ့ Yokomo YD-2SX နဲ့ Yokomo YD-2EX ဆိုပြီး ထပ်မံမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Rear Motor Version အနေနဲ့လည်း Yokomo YD-2R Plus နဲ့ Yokomo YD-2RX ဆိုပြီး ထပ်ထုတ်ပြန်ပါ‌သေးတယ်။ အဲ့တာအပြင် Yokomo YD-2SXII, Yokomo YD-2EXII, Yokomo YD-2SXIII ဆိုပြီး Drifter တွေအတွက် ကုန်ပေါက်ဖော်ပေးခဲ့ရာကနေ 3 Gears Trasmission ပါတဲ့ Yokomo YD-2Z ဆိုပြီးတော့ ၂၀၂၁မှာ စပြီး မွဲဆေးဖော်လာပေးပါတော့တယ်။ YD-2 ရဲ့ နောက်ဆုံး Chassis ဖြစ်တဲ့ Yokomo YD-2ZX နဲ့ပဲ Yokomo ကို ကြီးပွားစေတဲ့ Series ကို ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ Entry Level နဲ့ Standard အဆင့်ဖြစ်တဲ့ Yokomo YD-2 Plus တွေကလွဲရင် Professional Chassis တွေကို အမဲ၊အနီ၊ခရမ်းရောင်ဆိုပြီး အရောင်၃မျိုးနဲ့ Limited Edition Version ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။

YD-2 Series နာမည်ကြီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အဲ့ခေတ်အခါမှာ RWD Chassis ဖြစ်နေတာရော Adjustable ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတဲ့ Chassis ဖြစ်နေတာရောကြောင့်ပါ။ အဲ့တာအပြင် Spare Parts တွေလည်း ပေါပြီးတော့ Optional Parts ‌လည်း မနည်းတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်ပဲ YD-2 Series ကို RTR အနေနဲ့ ထုတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် RTR ရဲ့ Electronic တွေကMST RMX2.0 RTR နဲ့ယှဉ်ရင် သိပ်အဆင်ပြေတာကြောင့် RTR ဈေးကွက်ကို ထင်သလောက်တော့ မထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။

Yokomo RD/SD/MD Series

Yokomo ရဲ့ အသက်ဆက်ဖို့အတွက် Yokomo RD/SD/MD ဆိုတဲ့ Series ၃ခုကို ယခုချိန်အထိ ထုတ်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Yokomo YD-2Z ကို RD1.0 လို့နာမည်ပြောင်းတပ်လိုက်တဲ့ Chassis ကို ၂၀၂၃ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ စတင်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ Yokomo ရဲ့ Rookie Drift Series (RD) ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုဆိုရင်တော့ Yokomo RD1.0 အပြင် RD2.0 ကို ၁၂သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့မတိုင်ခင် ၄လအလို ၂၀၂၂ နှစ်ကုန်ခါနီးမှာပဲ Yokomo Super Drift 1.0 (SD1.0) ကို Standard Level အဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Yokomo SD3.0 အထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ Master Drift ကိုလည်း တစ်ဖက်မှာ ထုတ်လုပ်တာ အောင်မြင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ MD Series ကိုတော့ Yokomo MD1.0, Yokomo MD1.0 LTS, Yokomo MD2.0 ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်ပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Chassis တွေက YD-2 တွေလို Spare Parts ပေါသလို YD-2 Series တုန်းက အားနည်းခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြုပြင်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ YD-2 နဲ့ Front End ချင်းယှဉ်ရင် ပုံစံကအစ ကွာခြားလာပြီးတော့ Chassis Layout ကလည်း Weight Distribution ပိုကောင်းစေပြီးတော့ Weight Shifting ပိုင်းလည်းပိုအားသာလာပါတယ်။ ဒီ Chassis တွေကို RD ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ Series ၂ခုကို YD-2 တုန်းကလို အရောင်၃မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပြီး Yokomo SD3.0 နဲ့ Yokomo MD2.0 ကိုတော့ ကျတော်တို့အရင်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Yokomo DPR, Yokomo DIB, Yokomo DRB တို့လို အပြာရောင်နဲ့ ရရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။

MST RMX

MST ရဲ့ RMX 2.0 ကတော့ Chassis Kit အနေနဲ့ ရောင်းရတဲ့ ပမာဏထက် RTR အနေနဲ့ ရောင်းရတဲ့ ပမာဏက ပိုများနေပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမေးမေး MST RMX 2.0 ဆိုရင် RTR ကားတစ်စီးလို့ ပြေးမြင်ရလောက်တဲ့အထိကို အောင်မြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်ရလောက်အောင်လည်း RTR တွေမှာ XBL Brushless Motor, XBL50 ESC နဲ့ LSD X Gyro ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်လည်း MST က MST RMX 2.5 ကို RTR အနေ ဆက်လက်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ RMX တွေကို Upper Motor/ Lower Motor ဆိုပြီး ပြောင်းလို့ရတာကတော့ YD-2 တွေထက် သာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ YD-2 တွေလို Turnbuckle တွေက Adjustable သိပ်လုပ်ရအဆင်မပြေပါဘူး။

MST က RMX ရဲ့ Rear Motor အနေနဲ့ RRX အပြင် Front Motor နဲ့ Front Mid Motor ကို FXX နဲ့ FRX ဆိုပြီး ထုတ်ထားပါသေးတယ်။ RMX ရဲ့ Professional Level အနေနဲ့ MST RMX3.0 KMW ကို အစီး၃၀၀ပဲထုတ်တဲ့ Limited Edition အဖြစ်ထုတ်ခဲ့သလို အတော်လေးလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ MST RMX2.5 RTR ကို Brushed နဲ့ Brushless ဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာ ၂မျိုးရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။

Overodse GALM

Overdose GALM ဆိုတာက RC Drifting လောကရဲ့ ဆရာတစ်ဆူပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင် Overdose Galm ကို Full Option နဲ့ သိန်းရာဂဏန်းအထိ အကုန်ခံပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ဖြုတ်နေတဲ့ Chassis ဆိုလည်း မမှားပြန်ပါဘူး။ Carbon Double Deck အနေနဲ့လာပြီးတော့ Motor Mount ကို ကောင်းကောင်း Adjust လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ အဲ့တာအပြင် လူတော်တော်များများကြိုက်ကြတဲ့ Sakura D5 လိုမျိုး Inboard Front Suspension (IFS) နဲ့ လာတာဖြစ်လို့ ပြောစရာကိုမလိုပါဘူး။ Chassis တွေကို Ver.2 အပြင် Ver.2 Plus နဲ့ Ver.2 Anti+ အထိ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ သူ့ရှေ့ Chassis ဖြစ်တဲ့ Overdose Divall တို့ Overdose Vacula တို့ထက်လည်း ပိုကောင်းတဲ့ Drift Performance ကို ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Spare Parts လည်းပေါသလို ကိုယ်စိတ်ပါရင်ပါသလောက် Upgrade ပါလုပ်လို့ရတဲ့အတွက် လူကြိုက်များတဲ့ Chassisလေးဖြစ်ပါတယ်။

D-Like Re-R Hybrid

RC နဲ့ပတ်သက်ပြီး Real Drifting လို့ ဆိုလိုက်ရင် မမေ့သင့်တဲ့ Chassis က D-Like Re-R Hybrid ပါ။ D-Like ကတော့ ဂျပန်က Drifter အဖွဲ့တစ်ခုကနေပြီး ဦးစီးပြီးထုတ်တာပါ။ သူတို့က အမြဲတမ်း RC နဲ့ တကယ့် Real Drifting ကို ခံစားရအောင် ကြိုးစားကြတဲ့ သူတွေလို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Material တွေကတော့ Made in Taiwan ဖြစ်ပြီးတော့ Design တွေကတော့ ဂျပန်ကပါ။ Re-R က အဓိကအားဖြင့် D-Like Re-R Hybrid ရယ် D-Like Re-R Hybrid Ver. Zero ရယ်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် D-Like ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ် Product ထုတ်ထုတ် အားပေးမယ့်သူများတာရော D-Like ကိုက Quantity များများစားစား မထုတ်တာရောကြောင့် အခုချိန်မှာတော့ D-Like Re-R Hybrid အသစ်ရဖို့ဆိုတာ ရွှေထက်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ Second Hand တွေကို RTR အနေနဲ့ဖြစ်စေ Chassis Kit အနေနဲ့ဖြစ်စေ ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့တာမျိုးကလည်း ကံပါမှရတတ်တာမလို့ ရရင်ဝယ်စုထားဖို့တောင် လိုအပ်နေပါတယ်။

Re-R က‌ ကျတော်အရင် Post တစ်ခုမှာပြောခဲ့သလိုပဲ အရှေ့ကို Belt Drive အနောက်ကို Drive Shaft နဲ့ Differential Drive လုပ်ထားတာပါ။ အဲ့လိုပြောလို့ AWD လားလို့ထင်ရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်က RWD ပါ။ Re-R က RC Drift Chassis တွေထဲမှာ လေးတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 1200g ကျော်ရှိပြီး ၂၀၂၁မှာထွက်တဲ့ Ver. Zero ကတော့ 1500g ကျော်ရှိပါတယ်။ Re-R တွေကိုတော့ D-Like Real Dri Servo နဲ့ အသုံးများကြပေမယ့် အခုချိန်မှာ အဲ့ Servo လည်း ရဖို့ခဲယဉ်းတာကြောင့် ReveD RS-ST နဲ့ အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ D-Like ဘက်က‌ Servo အသစ်ထွက်လာမယ်လို့လည်း Rumour တွေ ထွက်နေပါသေးတယ်။

3Racing Sakura D5 က မြန်မာပြည်က Drifter နဲ့ မစိမ်းတဲ့ Chassis တစ်ခုပါ။ D5 မတိုင်ခင် 3 Racing က D3 နဲ့ D4 မှာလည်း အောင်မြင်ခဲ့သေးတာမလို့ အဲ့အရှိန်နဲ့ပဲ D5 အပြင် ယခုဆိုရင် D6 ပါထွက်ရှိထားပါတယ်။ D4 တုန်းကဆိုရင်လည်း Tuning ကောင်းကောင်းလုပ်ရင် မောင်းလို့ကောင်းတဲ့ထဲပါခဲ့ပါတယ်။ D5 ရဲ့ အားသာချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ ဈေးအတော်သက်သာတာပါ။ D5 Sport Lite ဆိုရင် Yokomo ရဲ့ Entry Level Kit တစ်ခုရဲ့ ထက်ဝက်ဈေးလောက်ပဲရှိပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ Motor Position တွေ Servo Position တွေအပြင် IFS Shock နဲ့ဆိုတော့ ကျတော်တို့အကြိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ အဲ့တာကြောင့်လည်း 3Racing က Yokomo ရဲ့ YD-2 တွေလို Version အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ Sakura D5 RR, Sakura D5 MR, Sakura D5 Auper တို့ကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးတွေဖြစ်ပြီး အတော်လေးလည်း မောင်းကောင်းသလို တခြား Chassis တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အတော်လေးသက်သာနေပါတယ်။ အခုထွက်ထားတဲ့ Sakura D6 Sport ဆိုရင်လည်း Budget လျှော့ချချင်တဲ့သူတွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး Chassis အနေနဲ့ တည်ရှိနေပါတယ်။

တခြားသော နာမည်ရှိတဲ့ Chassis တွေအနေနဲ့

Rhino Racing Rhinomax V2

Rhino Racing Shark

D-Like LP86

တို့လို Chassis တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။

ယခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

ဒီ Blog မှာတော့ တစ်ချို့တွေ သိချင်ကြမယ့် Touring/Drift ကားတွေ ဝယ်သင့်လားဆိုတာ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Touring ဆိုတာဘာလဲလို့ အတိုချုံးရှင်းပြရရင် Speed နဲ့ ပြိုင်တဲ့သဘောပါပဲ။ ပန်းတိုင်ကို ပထမဆုံးရောက်တဲ့သူက အနိုင်ရတာပါပဲ။ အဲ့တာမှာ Time Attack‌ တွေလဲပါဝင်ပါတယ်။ Drifting ဆိုတာကတော့ Corner မှာ Oversteer ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ Traction Loss ဖြစ်သွားတာကို ဆက်ထိန်းထားရတာမျိုးပါ။ ဆိုတော့ Touring/Drift တွေကတော့ အဲ့၂ခုရဲ့ ကပြားသဘောပါပဲ။ Touring ဆိုတဲ့ Racing ကမ္ဘာနဲ့ Drifting ရဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Perfect တော့ ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ကားဆို Rally/Touring/Drift ဆိုပြီးတော့ အသုပ်စုံထုတ်ထားတဲ့ကားမျိုးတောင် တွေ့ဖူးပါသေးတယ်။

ဆက်ရရင်တော့ Touring/Drift ဆိုတာက Touring ဘက်ကို ပိုသွားပါတယ်။ Drift ကားစစ်စစ်လောက်တော့ Drift Performance မကောင်းပေမယ့်လို့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ အဆင်ပြေတဲ့ထဲပါပါသေးတယ်။ Drift Chassis နဲ့ ဘယ်လိုတွေကွာခြားမလဲဆိုရင်တော့ ပထမအနေနဲ့ Chassis ကွာပါတယ်။ Touring/Drift ကားတွေမှာတော့ Chassis က Yokomo Drift Package လို ပုံစံတွေများတာဖြစ်ပြီးတော့ အရင်က Drift ကားတစ်စီးလို ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခု RWD Chassis တွေနဲ့ လုံးဝကွာခြားပါတယ်။ အဓိကကွာခြားလာမှာတွေကတော့ Chassis Design, Suspension, Weight Distribution, Angle Limitation, နဲ့ Stability အပါအဝင် Final Drive Ratio လို့ခေါ်တဲ့ FDR ပါ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Grip များပြီးတော့ လိုအပ်သလောက် Countersteering ပြန်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ Understeer ဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

ဆိုတော့ Touring/Drift ကို Drift ကားဝယ်ဖို့ Guideline Post မှာ ကျတော်ပြောခဲ့သလိုပဲ သိပ်ပြီး Professional ဘက်မသွားချင်ဘူး၊ အပျော်လောက်ပဲ ဆော့ချင်တဲ့အုပ်စုအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Professional အထိသွားချင်တယ် ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းငွေအကုန်အကျ မများချင်သေးပဲ ခနလောက် RC အကြောင်းလေ့လာဖို့မျိုးဆိုရင်‌လည်း အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း တကယ်‌ကားကောင်းကောင်း လိုချင်တဲ့သူတွေနဲ့ Drift ကို ထဲထဲဝင်ဝင်‌လေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီလိုကားမျိုးဝယ်ရင် ဝယ်ပြီး လအနည်းငယ်မှာတင် တိုင်ပတ်ကောင်းပတ်နေပါလိမ့်မယ်။

Touring/Drift တွေနဲ့ ကောင်းကောင်းဆော့ချင်ရင် ဆော့လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ Drift ဘီးတပ်၊ Gyro တပ်မောင်းတာကတော့ အလုပ်ကြဆုံးဆိုပေမယ့် Conversion Kit ဝယ်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ နာမည်ကြီးတဲ့ TT02 အတွက် Conversion Kit ထဲမှာဆိုရင် Eagle Racing က နာမည်ရှိသလို MRC Conversion Kit လည်း တော်တော်များများအသုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Chassis ဖိုးနဲ့ Conversion Kit နဲ့ဆိုရင် Drift Chassis တစ်ခုစာလောက်ပြန်သွားတာဆိုတော့ အတူတူနဲ့ အနူနူပဲပြန်သွားပါတယ်

အခုဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုလူမျိုးက ဘာဝယ်သင့်လဲဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကျတော်တို့ အချို့သော အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် သေသေချာချာနဲ့ အပြည့်အစုံမဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် သိသင့်သလောက်သိပြီမလို့ သေချာဝေခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။

Drift ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့/ ဆင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိလိုသည်များရှိပါကလည်း ကျတော်တို့နဲ့အတူ Page Messenger မှာ လာရောက်ဆွေးနွေးလို့ရသလို ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့် ဆိုင်တွေကို သိလိုရင်လည်း လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။

ယခုလို အချိန်ပေးပြီးတော့ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Lab မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။

ကျတော်တို့ RC Drift ကားတစ်စီးဆင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်မလဲဆိုတာ အတူတူတွက်ချက်ကြရအောင်ပါ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ကျတော်တို့ အခုလိုတွက်ပြတာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ Electronics (Electric Parts) ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Entry Level မှာတင် အပြင်လက်ရှိကုန်ကျမယ့်စရိတ်ထက် အနည်းငယ်ပိုနိုင်ပါတယ်။

RTR Models
Yokomo RD2.0 RTR - ၁၆သိန်းခန့် (Body, Rims, Tires မပါ)
MST RMX2.5 RTR:
- Brushed Version: ၁၆သိန်းခန့်
- Brushless Version: ၂၁သိန်းခန့်
*Battery နှင့် Charger မပါဝင်ပါ

Custom Kit (Entry Level) - ၂၅သိန်းခန့်
• 3Racing Sakura D6 Sport
• Hobby Wing Quicrun Brushless Motor
• Hobby Wing Quicrun 60A ESC
• Power HD R12 High Performance Low Profile Servo
• Power HD G1 Gyro
• Sanwa MX-6
• DS Racing 4000mah Battery
• SkyRC B6AC Charger
• Pandora JZX100 (BN Sports)
• Yokomo RP Drift Wheel
• Yokomo Drift Competition Tire

Entry Level Chassis with Better Version - ၃၀သိန်းခန့်
• Yokomo RD2.0
• Hobby Wing Justock 10.5T Motor
• Hobby Wing XeRun XR10
• ReveD RS-ST
• Yokomo V4 DP-302
• Futaba 4PM Plus
• DS Racing 4000mah Battery
• SkyRC B6AC Charger
• Pandora JZX100 (BN Sports)
• Yokomo RP Drift Wheel
• Yokomo Drift Competition Tire

Standard Level Chassis - ၆၀သိန်းခန့်
• Yokomo SD3.0
• Yokomo Zero S Drift Spec Motor
• Yokomo BL-RS4B ESC
• PReveD RS-ST
• Yokomo V4 DP-302
• Sanwa MT-5
• DS Racing 4000mah Battery
• Yokomo YZ-114
• Pandora JZX100 (BN Sports)
• Yokomo RP Drift Wheel
• Yokomo Drift Competition Tire

High End Level Chassis - ၆၅သိန်းခန့်
• Yokomo MD2.0
• Yokomo DX1
• Yokomo RPX-II
• Yokomo SP-03D V2
• Yokomo V4 DP-302
• Futaba 10PX
• DS Racing 4000mah Battery
• Yokomo YZ-114
• Addiction RC Toyota JZX100
• Yokomo RP Drift Wheel
• Yokomo Drift Competition Tire

Standard Level Chassis - ၁၁၆သိန်းခန့်
• Rhino Racing Shark
• Acuvance MerV-ERA with Conversion Plate
• Acuvance Xarvis-XX with REY-Storm Cooling Fan
• Futaba CD700
• Futaba GYD550
• Futaba 10PX
• Yokomo SLF Big Bore
• DS Racing 4000mah Battery
• Yokomo YZ-114
• Addiction RC Toyota JZX100
• Yokomo RP Drift Wheel
• Yokomo Drift Competition Tire
• Acuvance Chevalier Blaze Capacitor
• Acuvance S.BUS Link Adapter
• Acuvance TAO III Smart Access

Yokomo RD2.0
Yokomo SD3.0
Yokomo MD2.0
Rhino Racing Shark
ယခုလို ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Lab မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

ကျတော်တို့မြန်မာပြည်တင်မက နိုင်ငံတကာက လူတစ်ချို့ပါ အမှတ်မှားနေကြတဲ့ အရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ အဲ့တာက ဒီအတိုင်း Donut လုပ်နေတာကို Drift ဆွဲတယ်ပဲထင်နေကြတာပါ။ မြန်မာမှာဆိုရင် ပိုတောင်ဆိုးသေးသဗျ။ Steering ကို အဆုံးထိလှည့်ပြီး‌တော့ Throttle (လီဗာ) ကို ဆွဲပြီး လည်နေတာကို Drift ဆွဲတယ်လို့ထင်နေကြတာဗျ။ ဆက်ရရင် ကျတော်တို့ Drift Community မှာ ငြင်းစရာစကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ အဲ့တာက “Donutting is not Drifting” ဆိုတာပါပဲ။ ကျတော့်အနေနဲ့ ဒါကိုလက်ခံလားဆိုရင် တစ်ဝက်တော့လက်ခံပါတယ်။ ဘာလို့လက်ခံတာလဲဆိုရင်တော့ Donut လုပ်တယ်ဆိုတာက Drifting ရဲ့အစမလို့ပါပဲ။ ကျတော်တို့ Drift ကားတစ်စီးစ‌မောင်းလို့ Drift ဆွဲတာကို စလေ့ကျင့်ရင် Donut ပတ်တာကိုပဲ စကြတာရတာပါပဲ။ Donut ဆွဲတာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိလာတော့မှ Transition ပြောင်းတာ လေ့ကျင့်ဖို့ Figure 8 ကို စလေ့ကျင့်ကြတာပါ။ ဆိုတော့ Donut လုပ်တယ်ဆိုတာက Drifting ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်ဝက်လက်မခံရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ Drifting ဆိုတာက ဒီအတိုင်း Donut လုပ်ရုံနဲ့ မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ Drifting မှာ သဘောတရားတွေအများကြီးပါပဲ။ ဥပမာအနေနဲ့ Drift Competition တွေမှာဆိုရင် ဒိုင်တွေအဓိကကြည့်တဲ့ အရာ(၃)ခုရှိပါတယ်။ အဲ့တာတွေက Line, Angle, Style ပါပဲ။ ဒီမှာကျတော်ပြောချင်တဲ့ အရာလာပါပြီ။ Drift Competition တွေမှာ Angle နဲ့ Style မှာအမှတ်ပြည့်ရနိုင်ပေမယ့် Line မှာ အမှတ်ပြည့်ရဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် Line မှာ ဒိုင်တွေဆွဲထားတဲ့ Drifting Line (သို့မဟုတ်) Racing Line နဲ့ တစ်ထပ်ထဲနီးပါးရအောင် မောင်းရပြီးတော့ Outside Zone, Inside Clip နဲ့ Touch & Go ကို ဖြတ်ကျော်ရပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက Line မှာ အမှတ်ပြည့်ရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတိုင်း အမှတ်ပြည့်မရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ Qualifying Run မှာ အမှတ်ပြည့်ရကြ/ရဖူးကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ။) အဲ့ဒီမှာ ကျတော်တို့က ဒီအတိုင်း ဆရာသမားတွေ လုပ်နေကြအတိုင်း Steering အဆုံးထိဆွဲပြီးလှည့်နေရင် Drift Competition မပြောနဲ့ Drift Track ဆိုတာတောင် ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းကွင်းပြင်မှာ အဲ့လိုဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေလုပ်နေရပါလိမ့်မယ်။

ဆိုတော့ Drift ဆွဲတယ်ဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့် Transition တွေပါပါတယ်။ အဲ့ကြားထဲကမှ Wobble ‌ဖြစ်တာတွေရှိပါသေးတယ်။ (အဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ ကျတော်တို့ Post တစ်ခုရေးပြီး တင်ပေးပါ့မယ်။) အခု Post ရဲ့ Topic ကို ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်ချို့ Competition တွေမှာဆိုရင် Line ကိုတင်ပဲ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းရဲ့ 60% အထိပေးထားပြီးတော့ ကျန်တဲ့ Angle နဲ့ Style ကိုတော့ 20% ဆီပဲ ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Drifting ဆိုတာက လည်နေရုံပဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ သိကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက် Post တွေမှာ Drifting နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုအရေးပါတဲ့အရာတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Labမှ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

ဒီ Blog မှာတော့ အရင် Blog မှာတုန်းက ပြောသလိုပဲ Drift Chassis တွေကို ထပ်မံဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဆိုတော့ Drift Chassis မှာ အမျိုးအစား၃ခုခွဲပြီးရှိပါတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့

1. Entry Level

2. Standard Level

3. High End/ Professional Level တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

1. Entry Level

ဒီအဆင့်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ Chassisက Beginner တွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး Chassis တွေပါ။ ဈေးလည်းအသက်သာဆုံးပါ။ ဒီထဲမှာ အများစုက RTR တွေပါပဲ။ အရင်Postကတင်ဆက်ခဲ့သလို RTR တွေဖြစ်တဲ့ Yokomo RD2.0 တို့ MST RMX တို့ဆိုတာလည်း Entry Level ထဲမှာပါပဲ။

တခြားChassisတွေကတော့

okomo YD-2

Yokomo YD-2E

Yokomo YD-2S

Yokomo YD-2Z

Yokomo RD1.0

3Racing Sakura D3

3Racing Sakura D4

3Racing Sakura D5နဲ့ D6 အပြင်

ReveD RDX

တို့ပါပါတယ်။ ဒီ Chassis တွေက တစ်စီးလုံးကို Plastic နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တစ်ချို့သောအပိုင်းမှာတော့ Aluminium တစ်ချို့ပါပါတယ်။

2. Standard Level

ဒီအမျိုးအစားကတော့ Entry Level ထက် အနည်းငယ်ပိုမြင့်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကကားတွေက Shock Tower တွေ Suspension Mount တွေမှာ Aluminium အနေနဲ့လာတတ်ပြီး တစ်ချို့သောအစိတ်အပိုင်းတွေမှာလည်း Aluminium အဖြစ်ပါတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ တစ်စီးလုံးကAluminiumမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တော့ တစ်ချို့နေရာ (eg. Main Chassis/ Lower Deck)‌မှာတော့ Carbon Fiber ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာတော့

Yokomo YD-2E/S Plus

Usukani PDS

Yokomo SD Series

တို့ရှိမှာဖြစ်ပြီး ဈေးအနေနဲ့ကလည်း Chassis တင်ပဲ ဆယ်သိန်းအထက်မှာရှိပါတယ်။

3. High End/ Professional Level

ဒါကတော့ဆရာ့ဆရာကြီးတွေအဆင့်ပါ။ ဒီLevelမှာတော့ အများစုက တစ်စီးလုံးကို Aluminium အနေနဲ့လာတတ်ပြီး တစ်ချို့သော Arm နေရာ သို့မဟုတ် Front Knuckle (Steering Block) နဲ့ Rear Hub မှာ‌တော့ Plastic ပဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ ကားအများစုက Full Option (ကျတော်တို့ မြန်မာတွေပါးစပ်ထဲမှာတော့ Full Metal ပေါ့ဗျာ) အနေနဲ့လာပါတယ်။ ဒီလိုကားတွေကတော့

Rhino Racing Shark

Yokomo YD-2ZX

Yokomo YD-2SXIII

Yokomo MD1.0

Yokomo MD2.0

Shibata GRK5

MST MRX GT

Onisiki Hannya

တို့ရှိမှာဖြစ်ပြီး ဈေးကသိန်း၂၀အထက်မှာရှိပါတယ်။ (ကျတော်တို့ ယခုဖော်ပြထားတဲ့ Level အလိုက်မှာ Chassis တွေက ပြောပြထားတာတွေတင်မကပဲ အခြား Chassis တွေပါရှိပါသေးတယ်)

ဆိုတော့ ကိုယ်က Entry Level ပဲမလို့ High End ဖြစ်တဲ့ Electronic တွေသုံးလို့မရဘူးလို့လည်း မဟုတ်သလို High End Chassis မှာလည်း Entry Level Electronic‌ တွေသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့အရာနဲ့သူပဲ တော်ရာတော်ရာလုပ်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။

ဒီ Post မှာကတော့ Chassis အပိုင်းပြောခဲ့တာဖြစ်သလို နောက်Postမှာဘာတွေဆွေးနွေးစေချင်လဲဆိုတာ ပြောသွားလို့ရသလို ကျတော်တို့နဲ့ တိုက်ရိုက် Messenger ကနေလည်း Drifting နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာရှိရင် လာရောက်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်လို့ရပါတယ်။

ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Labမှ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

ဒီ Blog မှာတော့ Chassis ပိုင်းပဲ ဆက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Chassis တွေရဲ့အကြောင်း ဆက်ပြောမှာမဟုတ်သေးပဲ အပေါ်ကမေးခွန်းကို ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဆိုတော့ ဘယ်Chassis ဝယ်ရမလဲဆိုရင် အရင်ဦးဆုံး မြန်မာပြည်မှာ ဘယ် Chassis တွေရှိလဲ၊ ဘယ် Brand က Spare Parts ဝယ်ရလွယ်လဲဆိုတာကြည့်ရပါမယ်။ မလေ့လာပဲနဲ့ ဒီမှာသိပ်အသုံးမများတဲ့ Chassis ကိုသွားဝယ်ရင် တစ်ခုခုဆိုပစ္စည်းရှာမရဖြစ်မှာက ပထမဆုံးပါ။

မြန်မာပြည်မှာ ဘယ် Chassisက ဝယ်ရလွယ်လဲဆိုရင် Yokomoပါ။ အဓိကအကြောင်းအရင်းက ၂ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်ကတော့ Yokomo က ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာ Spare Parts ပေါပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ မြန်မာပြည်မှာ HobbyBoss RC Drift Pro Shop လို Yokomo ရဲ့ WorldWide Distributor ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အဲ့ကမှာလို့ရသလို တခြားဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့ Justice League တို့ Hobby Paradise တို့ကနေလည်း မှာရလွယ်တော့ မြန်မာပြည်က ဘယ် Drifter ကိုကြည့်ကြည့် Yokomo ပဲဖြစ်နေကြတာပါ။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာက Yokomo YD-2 Series များပါတယ်။ အများစုက Yokomo YD-2E Series တွေပါ။ ဆိုလိုရင်းကတော့ ဒီ Chassis တွေက ရွေးချယ်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။

နောက် Chassis ကတော့ MST RMX2.0ပါ။ ဒါကတော့ MST က RTR တွေကြောင့်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ MST ရဲ့ Distributor ရယ်လို့ သီးသန့်မရှိပေမယ့် မှာပေးတဲ့ဆိုင်တွေရှိတာကြောင့် အဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်။

အခုချိန်မှာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ မေးချင်နေမယ့် မေးခွန်းကိုပါဖြေရရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တခြားသော Brand က Chassis တွေကို ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒီကဆရာတွေကလည်း အကောင်းဆုံးဆင်ပေးမှာပါ။ Spare Parts လိုအပ်လာရင် အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရမယ့် အချိန်ဆိုတာ ရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့အပိုင်းမှာတော့ သည်းခံမှရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာတစ်ချက်က Drifting က Setup တွေနဲ့ နားလည်ရခက်တဲ့ အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သေချာနားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူဆီက ဝယ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။

ဒီPostကိုတော့ ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်။ Drift နဲ့ပတ်သက်ရင် ကျတော်တို့ဆီလည်း လာရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလို့ရသလို ဘာကားဝယ်ချင်တယ်၊ ဘယ်လိုဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း သေချာဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်း နားလည်တဲ့သူတွေဆီ သေသေချာချာညွှန်ကြားပေးမှာဖြစ်လို့ အားမနာတမ်းလာ‌မေးလို့ရပါတယ်။ နောက် Post ကျရင် ပြန်လည်ဆုံတွေ့မှာဖြစ်လို့ Followလုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်။

ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် The Drift Lab မှ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

ဒီနေ့မှာတော့ ကျတော်တို့ Beginner ဝောာ်တော်များများ အမေးဆုံးမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ “Driftကားတစ်စီး စမောင်းချင်တယ် ဘယ်ကစရမလဲ”ဆိုတာကို ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ဘယ်ကနေစမလဲဆိုတာထက် ဘယ်အထိသွားချင်လဲဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ဒီအတိုင်းအပျော်ပဲဆော့ချင်တာလား Professionalအဆင့်အထိသွားပြီး ပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်ပြိုင်ချင်တာလားဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

အထိမဖြစ်ချင်ဘူး ဒီအတိုင်းလေးပဲ အပျော်ပဲမောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဖြေကတော့ HSP Flying Fishတို့ Tamiya TT02Dတို့ဝယ်တာက လူကြီးမင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကဒီနယ်ပယ်မှာအဆုံးထိမနစ်မြုပ်ချင်ဘူး ဒီအတိုင်းအပျော်မောင်းဖို့ဆိုရင် ဒီကားတွေကအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ကားအကောင်းစားကြီးဝယ် နောက်ပိုင်းကျရင် Setupတွေ Boost/Turboတွေနဲ့ တိုင်ပတ်ပြီး ကိုယ်ပဲစိတ်ညစ်သွားနိုင်ပါတယ်။

အထိသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ‌အဖြေလာပါပြီ။ အဲ့အဖြေကတော့ ကိုယ်သုံးမယ့် ဘတ်ဂျက်ပါ။ ကိုယ်သုံးမယ့်ဘတ်ဂျက်က ၅သိန်းထက်မပိုချင်ဘူး ၆သိန်းထက်မပိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ “ငါကဒီဝါသနာကို တကယ်ဝါသနာပါတာလား အဆုံးထိသွားချင်တာလား”ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးထိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပိုက်ဆံကို ဆက်စုဖို့ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းတို့ကို ကောင်းတာရစေချင်လို့ပါ။

ဒါပေမယ့်ဆက်မစုချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ Second Handတွေထဲက 3Racing Sakura D4/D5ထဲကဖြစ်ဖြစ် Yokomo YD-2 Seriesထဲက ရတတ်ပါတယ်။ ဆက်စုဖြစ်လို့ ဘတ်ဂျက်ကလည်း အသင့်အတင့်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ရွေးချင်စရာတွေစလာပါပြီ။ ဒီနေရာမှာတော့ ကိုယ်ကဒီဝါသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတမရှိသေးရင်တော့ RTRလို့ခေါ်တဲ့ Ready To Runကားလေးနဲ့စဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ (Ready To Runဆိုတာက ကားစလာကတည်းက Electronicပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ Battery, Chargerကတော့ မပါတတ်တာမလို့ ဒါကတော့ထပ်လိုပါလိမ့်မယ်) RTRမှာဆိုရင်တော့

RD2.0 RTR

MST RMX2.5/2.0 RTR

တို့ရှိပါတယ်။ Team Associated DC10တို့ Redcat Racing RDSတို့လို ကားတွေလည်းရှိပေမယ့် Spare Partsဝယ်ဖို့ရှားတဲ့ အနေအထားကြောင့်ဝယ်ဖို့သိပ်အားမပေးပါဘူး။

RTRမလိုချင်ဘူး ကိုယ့်ဘာသာပဲဆင်မယ်ဆိုရင်တော့

Yokomo RD2.0

Sakura D6

GRK GS2 EVO

MST RMX

MST RRX

MST FRX

ReveD RDX

တို့လို Entry Level chassisတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီဟာကိုတော့ ဘတ်ဂျက်လည်းမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေ ဝင်joinလို့ရပါတယ်။ အဲ့တာမှမဟုတ်ဘူး ပိုကောင်းတာလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Yokomo SD Series, MD Seriesတွေရှိပါတယ်။ အဲ့လိုHigh End Levelကားတွေရှိလာရင်လည်း ပြိုင်ပွဲတန်းဝင်လို့မရသေးပါဘူး။ ကားကို လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Driving Styleပေါ်လိုက်ပြီး Setupလုပ်ရမှာဖြစ်သလို လူကြီးမင်းတို့ကလည်း သေချာPracticeလုပ်ပြီးမှသာ ‌မောင်းတာအဆင်ပြေလာရင်တော့ ပြိုင်ပွဲမှာကောင်းကောင်းယှဥ်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

မင်္ဂလာပါ။ ကျတော်တို့ရဲ့ ပထမဆုံးသောpostကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ RCကားတစ်စီးရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ‌ဖော်ပြပေးမှာပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ RCကားတစ်စီးမှာ Chassis, Motor, Esc, Servo and Gyro (driftကားအတွက်), Transmitter, and others ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
1. Chassis
Chassisက ကားတစ်စီးမှာ အခြေခံကျတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Chassisက‌ driftingပိုင်းမှာဆိုရင် အဓိကအနေနဲ့ AWD,All-wheel drive, လေးဘီးလုံးယက်တာ နဲ့ RWD, Rear-wheel drive, နောက်ဘီးယက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုမှ Belt drive, Differential drive, Hybridဆိုပြီး Drive system ၃မျိုးစီပြန်ခွဲသွားပါတယ်။ Belt driveက တစ်စီးလုံးကို Beltကြိုးနဲ့သွားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Belt Driveက AWDမှ RWDမှရယ်လို့မဟုတ်ပဲ အဲ့အမျိုးအစား၂ခုလုံးမှာရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် ကျတော်တို့အရင်က သုံးခဲ့တဲ့ကားတွေဖြစ်တဲ့ Overdose Vaculaတို့ Yokomo DIBတို့မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Differential Drive Systemပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကျတော်တို့နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့အရာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ ကျတော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ကားတွေက Differential Driveတွေမလို့ပါပဲ။ ဒီအမျိုးအစားကလည်းရှင်းပါတယ် တစ်စီးလုံးကို Diffနဲ့ပဲ သွားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင် Hybridပဲဖြစ်ပါတယ်။ Beltနဲ့ Differentialကို ပေါင်းထားတဲ့အတွက် သူကrealisticအဆန်ဆုံးပါ။ ‌ပြောရရင် အရှေ့ပိုင်းကို Belt Driveနဲ့သွားပြီး အနောက်ကို Differentialနဲ့သွားထားတာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် D-Like Re-Rရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Fun Factအနေနဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး RC Drift Carတစ်စီးကို ပြောရပါမယ်ဆိုရင် Overdose Galmကိုညွှန်ပြလို့ရပါတယ်။ ဒီကားက သူ့နဂိုစက်ရုံက ထုတ်ကတည်းက ဈေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့နဂိုဈေးက အခုမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် ၁၂သိန်းကျော်ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ Upgradeတွေလုပ်ပြီး Full Optionဖြစ်တဲ့အထိဆင်ရင်တော့ Electronicတွေအပါကို $3000ကနေ $5000လောက်အထိသွားပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဒီပိုးကလူကြီးမင်းတို့ ကျတော်တို့ဆေးမမှီရင် မမှီသလောက်ပိုကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
2. Motor
Motorမှာ အဓိကအားဖြင့် Brushed and Brushlessဆိုပြီးလာပါတယ်။ Brushlessမှာဆိုရင်တော့ Sensorableနဲ့ Sensorlessဆိုပြီး ၂မျိုးထပ်ရှိပါတယ်။ Sensorableမှာဆိုရင် ကျတော်တို့ Programmingလုပ်လို့ရမှာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Programmingလုပ်တာက laptopတစ်လုံးနဲ့ codingရေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Program Cardနဲ့ပဲ Boost, Turboနဲ့ချိန်ညှိလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
3. ESC
ESCရဲ့ အရှည်ကောက်ကိုမေးရင် မသိကြတာများပါတယ်။ ESCက Electric Speed Controllerလို့ခေါ်ပါတယ်။ သူ့နာမည်အတိုင်းပဲ အရှိန်ကိုထိန်းချုပ်တာပါ။ သူကနေတစ်ဆင့် Motorကို ဘယ်အရှိန်နဲ့ ဘယ်လောက်လည်ရမယ်လို့ထိန်းချုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ESCလည်း Motorလို Brushed-Brushless, Sensorable-Sensorlessဆိုပြီး ထပ်ရှိပါသေးတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာတော့ Motorနဲ့ ESCမှာ Acuvanceက အတော်လေးနာမည်ရှိပါတယ်။ နာမည်ရှိတယ်ဆိုသလို ဈေးကမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် တစ်ခါထဲသွေးပါတက်သွားနိုင်ပါတယ်။
4. Servo and Gyro
Servoမှာဆိုရင်တော့ အဓိကအားဖြင့် Digitalနဲ့ Analogဆိုပြီးရှိပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ High Speed, High Torque, Low Profile, Micro, နဲ့ Standardဆိုပြီးထပ်ရှိပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Gyro(ဂိုင်ရို/ဂျိုင်ရို) ကတော့ အထူးသဖြင့်Driftကားတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Touringကားတွေမှာ သုံးတတ်ကြပါသေးတယ်။ Driftမှာဆိုရင် Gyroကို RWDကားတွေမှာ သုံးကြပါတယ်။ Driftကားတွေက Cornerတွေမှာ စပြီးတော့ကားကို Oversteerဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အဲ့Steering Angleကို ဆက်ထိန်းထားရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Gyroက အဲ့Angleကို Stabilizeဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့်RWDကားတွေမှာ Gyroမပါပဲနဲ့မောင်းလို့ရလားဆိုရင် ရပါတယ်။ အဲ့တာကလည်းProfessionalတွေမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ ကားနဲ့နံရံနဲ့ အနမ်းတွေမျှဝေနေကြပါလိမ့်မယ်။ Gyroကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Gyro Gainက များရင်လည်း ဘီးခါနေမှာဖြစ်သလို နည်းရင်လည်း Gyroမပါသလိုပဲ ဖြစ်နေစေမှာပါ။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်Driving Styleပေါ်လိုက်ပြီး 45-60%လောက်ထားကြများပါတယ်။
5. Others
ဒီထဲမှာတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုတဲ့ Transmitter, Body, Rims and Tires, Battery, Chargerတို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတွေကအရေးကြီးတဲ့ အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့နေရာနဲ့သူတော့ အရေးပါကြပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကလည်း ဈေးနည်းတဲ့ထဲ မပါကြပါဘူး။ Transmitterမှာဆိုရင် Futaba 10pxဟာ သိန်း၃၀ကျော်သလို bodyကို Addiction RCဆိုရင် clear bodyတင် ၄သိန်းကျော် ၅သိန်းနားကပ်ပါတယ်။ အဲ့တာကိုမှ Air Brushနဲ့ဆိုရင် သိန်း၂၀ကအသာလေးပါပဲ။